之前寫了一篇EAR834P WTF的文章，算是拋磚引玉吧，真的有網友拿了一部原廠的834P來找我修理哈哈。
主訴是，一開機，會看到有火花從一邊閃出，並且對於電容的品質有點介意.....
打開機箱，拆起板子，果然看到電源部分的PCB銅箔已經變色，有一個地方有焦黑。拆起一個可疑的電解電容，確實已經漏液，才會造成PCB銅箔的腐蝕。至於放大電路有沒有問題，要先待電源部分修理完成再檢視。
拆下電解電容，修理清潔已經碳化的板子，再來就是下定新的電解電容。要一次買齊，又都要是真品，只能跟有信譽的材料行或是歐美大型的電子零件網購買。這次我是在Mouser訂購的，像是Digikey或RS都可以。
所需電容：
換上新的電容，開機，沒有再閃火花，電壓也穩定，再來接上訊號，兩聲道都正常放大且一致，看來沒有什麼大問題。順便用e-tracer測一下三支EAR原廠的ECC83，其中有一支的放射能力(屏流，互導)已經下降到30-40%。
接上系統試聽，哇好聽耶，好像比之前WTF的還要好聽？！總之使命達成。
十幾年前曾經跟過diysong李大的Luxkit A501套件，那時應該算是花了不少心力進去，聲音也真的很讚。最近李大又重新出了A501的套件，有網友找我幫他代組；同時手上又有一部日本原裝的A501要整理，那就再探再探重新回味！
首先，關於STV-3H的問題。雖說他是相當於三個二極體串聯，學名叫變阻體，但是實測他的順向電壓，其實只有1.5-1.6V左右，用三個1N4148串起來可能有2-2.1V，這個電壓會影響偏流的大小。實作時可以串兩隻1N4148，但是電壓又會略小。至於有人說SV-03跟STV-3H可以互換，但我手上有的SV-03順向電壓比較高，直上取代的偏流會很高，調不下來。或許可以試著用Schottky二極體試試看，但是它的溫度係數是否跟STV-3H一樣則須考慮進去。
這個連結是有列出STV-3H以及其他變阻體的規格：
而底下這個日文Q&A網站有比較詳細地解釋要怎麼取代STV-3H，我擷取了圖片：
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8226564.html
先看Diysong新版的A501。這次的散熱片直接改成傳統鋁擠型的，方便施工，不過若是要像原機在純A類時有1.2A的偏流，散熱能力不是很夠，建議調整到500-600mA。
開關，stereo/btl選擇以及A/AB類選擇都規劃在正面，很方便；不銹鋼面板很豪華耐久。
再來是日本Luxkit原廠的A501。(BTW後來我才知道，這款套件當年在北美地區是以Avance這個牌子銷售，編號是Z501。)這部在家裡蒙塵一陣子，趁著幫網友裝機，對電路記憶猶新之際搬出來。目視檢查發現它有些接線已解焊，一個聲道的功率級缺了一些零件。再檢查才發現同一聲道的功率晶體/偏流小晶體已陣亡，射級電阻一邊也開路，就修一修換一換連一連，搞定。
新舊兩部的聲底，跟我記憶中2006年那部的聲底是非常接近的，很有密度跟音樂感的後級，如果你有幸收到一部，真的可以放心好好地聽音樂了。
Musical Fidelity A1，在台灣俗稱鐵板燒，是90年代非常有名的一部A類綜合擴大機。有別於當時百花齊放的各式綜合擴大機，它的聲音溫暖又厚實，非常有特色，至今除了它上板一大片溫熱的散熱片以外，它的音色依然被人津津樂道。
這次是老友拿來的，他沒有空修理，主訴是一邊會沒有聲音，所以叫我幫忙看看。搜尋網路，得知有位英國的前輩Mark Hennessy曾經對它做了詳細的剖析，非常值得參考。簡單來說，因為機器本身會散發高熱，並且在前級電路有一些會造成老化的設計，所以經過維護跟修改後，妥善率跟音色都會進一步提升。
總之拿到機器，先開機來聽聽看，果然有一個聲道的聲音時有時無，切換看看，應該是波段開關或者錄音監聽開關的接觸不良。拆開機器來看看。
首先發現，波段開關整個不翼而飛，難怪之前試著從CD跟Tape以外的輸入端接訊號，都沒有反應。後來檢查底板，前手維修確實是把CD輸入直接拉線接到tape開關了，至少它還有兩組輸入可以用。
音量的部分也有換過，但是應該架構是跟原來一樣的。
Mark Hennessy在他摩改的文章裡，直接跳過原來的前級，加了一個新的電路進去。對我來說，用現有的架構來修改，會比較實際，所以我用原來的前級，修改了一下，如下圖：
為了避過TL084可能產生的DC offset，我直接在反向放大的輸入跟輸出加上交連電容，並且原來調整gain的"音量"改成固定電阻，把音量加到功率放大級之前。
這是改好的前級，交連電容用1uF~3.3uF都可以。
再來就是把功率級的小電容都換掉，因為他們長年在靠近功率晶體旁邊，壽命都應該差不多了，通通換成105度的電容。銘黃色的兩個不是鉭質電容，而是epoxy包覆的電解電容，聲音很不錯。
換下的電容跟可變電阻。
2023年，Diysong推出了6AQ5的推挽管機套件，詳情請見此：
https://www.facebook.com/groups/diysong/posts/10159974640934775/
電路圖在此：
https://www.facebook.com/groups/diysong/permalink/10159983815744775
官方組裝說明在此：
https://www.facebook.com/groups/diysong/permalink/10160056976474775
因為幫網友組裝了一部，在此短短記下一些筆記。
下圖是站長另外傳給我的電路圖，上面有標記電壓。
1. 主板部分：請參考組裝手冊，一個電容要改極性，管座裝在背面。另外，我把大瓦數電阻也裝在背面，以得較佳的散熱效果。
2. 音調板部分：VR不用反裝，此板上的I/O要跟主板上的I/O對調。
3. 機箱部分：所有鎖上蓋的螺牙需要攻牙以去除噴漆。另外鎖音量以及高低音調整的孔位，要刮除烤漆已達成與機箱良好接觸。機箱要找一個螺絲孔刮除烤漆，將此處與濾波電容的地電位，用地線接觸鎖緊。
4. 燈絲部分：信號管的燈絲要一邊接地(推薦輸入管的第九腳去接地)；功率管的燈絲要各焊一個150-200/0.5W的電阻去接地。
5. 真空管部分：第一級的管子，個人認為12AX7的放大倍率太大，容易感染雜音，建議改成12AU7；其他不變。
下圖是燈絲未接地並使用12AX7的雜訊。(50mV div.)
砲灰喇叭的雜音。
改好的機內圖。
板子近照。
機器99%完成圖(缺面板)。
試音，很好聽的。
之前製作的6ж52п直交6П36С單端 ，借出去一段時間，感謝某大師幫我run in，拿回來之後火氣少超多，整個就是好聽。不過它前級管一直有接觸不良的問題，應該是我買到了仿冒的CMC管座。今天突然下雨，原來要做的事延緩，就利用短短的時間把管座換一換吧。
我覺得這種老管座還是好用，接觸很確實，不用冒著會買到仿冒品的風險。
比對一下新管座的孔位，差一點點的就用銼刀稍微修一下。
確認沒有接錯，上電開機，果然原來惱人的接觸不良就消失了，呀比。
