Coffin班長的自強活動

BMW 320i art car - Roy Lichtenstein 1977

2011-04-15T15:12:00.008+08:00

Roy Lichtenstein，不必多說，就是赫赫有名的普普藝術家李奇登斯坦。他在1977年，為BMW的320i，設計了車身外觀，用來參加當年的Le Mans 24小時大賽。事實上，BMW一直以來，都會邀請藝術家，為他們的賽車設計外觀，這就是當時的一些資料。
這是1/18的模型，製作精美，還附有一本BMW Artcars的冊子。

BMW 323i E21 Alpine white 1:18 AutoArt

2011-02-10T17:40:00.007+08:00

最近在Ebay上買的玩具，1:18 BMW E21 323i，阿爾卑斯白（我偏好香草冰淇淋椰奶白^^!）。

全貌

正前方，輪胎有稍微外傾的感覺。

斜前方

正後方

行李箱可開，但是忘記檢查有沒有備胎XD

副手席開門的樣子

從副手席看內裝，手套箱有點不靈

藍色絨面座椅

駕駛座側看內裝

方向盤，console

引擎室

前開的引擎蓋

323i的引擎，質感還不錯

AT4060麥克風--之二--重作電源

2011-01-24T17:17:00.007+08:00

上次錄音室朋友拿給我的Audio Technica AT4060真空管麥克風，經過小改電源之後，他說聲音變得比較“Vintage”，應該是中頻變得稍微突出一點，整體的密度高一點點吧我猜。最近他又把它給我，希望弄個不大一樣的電源。

那麼就索性，來弄個真空管穩壓吧。麥克風是錄音最前端的器材，對於哼聲或是雜音等等都很敏感，就必須要求真空管穩壓可以處理到低雜音。這個電路來自中國，使用OP作誤差放大，控制MOSFET的汲極電流，去調節真空管的柵極以達成穩壓的目的。燈絲部份使用LM317，用現成的PCB比較快。

整體裝箱的樣子，因為是Prototype所以先用舊的元山鐵箱裝起來。高壓低壓放一邊，環形變壓器放另一邊以減少干擾。

高壓板，用一支6C19當穩壓元件，電壓參考的zener改成LM336，整流用BYV26E，回授電阻都是0.1%的，輸出電容用一個Philips臥式33uF電容。

燈絲穩壓。穩壓輸出仿照原廠，串一根1 Ohm的電阻。

誤差放大OP用了TI的OPA637BP，以我做SP10的經驗是非常適合用在這個位置。

電源接頭與麥克風接頭，用Mogami的麥克風線連接。

左邊的6 pin Nuetrik接頭，一個要500元～～～抖～～～

整個在未裝箱之前，用示波器檢查過，輸出雜訊很小，漣波也很低。

拿去朋友的錄音室，接好所有線，上電，出來的聲音也令他嚇一跳，他說聲音聽起來比原廠的電源要更快，整個清晰度也高，變得比較俐落不拖泥帶水。剛好他晚一點要錄音，那就讓他試試看效果吧！如果很不錯的話，那就再找個美觀點的機箱來裝囉。

直交Buffer一號

2010-12-14T16:31:00.004+08:00

就是DCB1啦，之前在Passdiy看到交連電容版本的，覺得還好而已：直到diyaudio有人改成直交，而且洗成帶穩壓的PCB，才提起興趣弄進來玩玩。

其實看WF兄的文章就很清楚了，省掉好多時間。
沒有電容就是最好的電容？－－DCB1

板子的施工很簡單，重點是只要把該配好的LED跟JFET給配好，有很多零件可以代用，就不會有大問題。所以要按照電路圖搭棚也是相當簡單的。JFET我是用之前別的套件裡配好的跟庫存裡面自己量過的；LED則用麵包板找出接近的，其實台灣做的LED電壓好像都比國外高一點，所以如果要像製作文件上標示的1.8V，就要找普通紅色LED，而非綠色的。

整個裝好之後，上電，卻發現兩臂的電壓並不對稱，就算輸入電壓提高也是一樣，一邊10V一邊11V，有點傷腦筋.....但是，前級輸出的直流offset卻是非常低，1mV而已，就這樣吧，不求甚解。

整個的外觀，A4小鋁箱。

前面板，想找一個再大些的旋鈕，以擋住音量開關的定位孔。

完成的PCB，基本上就是消耗庫存啦，沒用啥超等零件。

阿仁以前生產的級進音量，用在Buffer上很適合。

穩壓晶體我用IRFP140/9140，小電容是Nichicon KZ的。

接上系統開聲，嗯！果真是一部聲音很爽快的前級，沒有做作的痕跡，但又非常平衡，高低頻不缺，相形之下別的前級都多多少少霧了些。難得的是中高頻質感很綿密，應該是拜此並聯穩壓之賜。這部前級跟現在用的後級A501搭起來相當搭檔喔～

Marantz 7 唱頭放大

2010-10-25T16:06:00.007+08:00

這唱放板子擺了好幾年，直到前幾個月才有機會買到適合的機箱，裝了起來。

這兩個箱子擺在一起還不錯吧。

拆開上蓋。

主放大線路。

內裝三隻Telefunken的ECC83

電阻全部用AB碳精或是理研碳膜。

本來想找大黃蜂電容，但是年歲已高，裡面的油應該都乾了；所以裝上蘇聯的油質電容。

輸出電容用大一點的。

單獨看前級。

前級背面，一組MM輸入，一組輸出，還有高壓跟燈絲電源輸入。

高壓部份使用電晶體以及IC穩壓，當然也可以換成RC的。

電源機箱的背面。

我算是小兒科啊...... 這才是王道!

2010-08-03T09:43:00.002+08:00

花17個月，做出這頂DAFT PUNK的頭盔，厲害!

真空管RIAA pt.4

2010-07-13T15:47:00.005+08:00

這個印刷電路板，我已經忘記是請哪位幫我製作的了......總之做的很好，自己家裡真的沒這個環境洗板子。焊接等等的步驟相當容易，因為板子是手洗的，所以只要注意有些地方要雙面焊接就好。

這是焊好的一個聲道，零件是以手頭上有的庫存做選擇，所以看起來相當雜。

這個40uF好像是跟香港網友購買的，不過現在有體積更小的Fast Power可以選用了。

因為是直交電路，RC等化網路裡的電容，都必須使用足夠耐壓的元件，為此特地在RS定了一些500V高壓的雲母電容。

這電路完成之後，就要開始裝箱了。

是五年後........

沒錯，電路是2005年就焊好了，而且包括穩壓等等也是，但是一直沒找到夠大的機箱，所以全部的東東就被我塞到紙箱裡，閒置了五年。

直到最近，因為唱盤，唱臂等等都有一些異動跟升級，才讓我真的認真考慮把這部真空管Phono組裝起來，很想知道到底它的聲音會是怎樣？
終於在網路上找到一個勉強裝的下的鋁箱，也不算太貴，就定了回來，開始鑽孔等等。也因為五年的變化，當時預計使用的變壓器，也都不知用到哪裡去了，所以就在洛陽街重新定做了兩個EI變壓器，一起裝到機箱裡。我用一個鐵板，把變壓器、整流跟穩壓部份，與主電路隔開，以避免交流感應；加上一組緩開機（用DZ的輸出delay套件改的），讓高壓變壓器在燈絲亮足40秒後才上電，避免燈絲跳火。

裝好之後，觀察燈絲電壓是否都正常，delay是否乖乖上電，高壓穩壓是否妥當，工作點是否大致正確......就趕快接上唱盤，開聲！哇！好好聽.......and HUM～HUM～HUM～

好聽是真的，不過有哼聲，這可不行。在電源的部份調整，也是一樣；接地重新整理，還是不行。於是寫信問GetPointLee大大，才知道EI不是那麼容易就可以裝在同一箱裡面，所以就乖乖地把變壓器等等拆出來，另外買一個元山鐵箱跟金屬接頭，變成變壓器外置的兩件頭。再接上系統，果然哼聲低至不可聞～～感謝李大的指導！

取個名字，叫它PD1好了。

裝箱的風景。左邊是穩壓跟choke，右邊是主電路，中間用鐵板隔著。

兩個聲道的排列。過了五年，鋪地的銅箔都已經開始氧化了。

輸入級使用RCA的5842/417。

EC88是Telefunken的，底下有豆腐干喔～

輸出原打算用7119/ECC182，但是機箱高度不足，就先使用5687了。

穩壓跟choke。燈絲的穩壓IC就直接鎖在機箱上了。

交流輸入部份，高壓就直接援用AC插座，燈絲的部份另外裝一組金屬插座。

外接電源盒，兩顆LED分別顯示燈絲上電/高壓上電。

外接電源盒背面，AC110電源輸入以及兩組接往主機的次級電壓。

由於我的ONO clone目前出借中，所以沒辦法兩部機器做比較；手上有的是Passdiy Pearl跟Klimo Merlin clone，就以這兩部的聽感為基礎來比較好了。首先以Pearl來比，除了寧靜度跟高低音域平衡度之外，其他部份Pearl都輸，包括活生感，對比，動態，空氣感，連速度感都差PD1一截。至於Klimo Merlin呢，它的極高頻是弱項，那種電光火石般的速度感差PD1很多；不過中高頻部份的表現就相當不錯，密度跟光澤都比PD1略佳，低頻部份兩者的差別就沒那麼大了。不過嚴格說來，Merlin勝之不武，因為它可是裝了一堆ERO/Resista電阻，Black Box電容，ARC用的管座等等，比這部實驗機的用料好了不少呢。

PD1有一些缺點，比如說高頻有時候聽起來有點火氣，中頻段的密度有點不夠，低頻稍微多了一點點，整體聲音質感還沒有到位，兩個聲道的平衡不容易處理，開機後半小時兩個箱子都熱得要命；但是，單就以實驗機來說，PD1出來的聲音，絕不馬虎，整體的平衡感非常好，空氣感，速度感絕佳，對我來說，PD1在這個階段我的LP系統裡，幫我挖出了更多LP的美好，而且有時候聽到那種動態的對比，會懷疑這是CD的動態嗎？

所以，如果有機會，我會再以這個線路，作進一步的調整，包括縮小板子，以其他的元件來規劃，並且找到更適合的機箱。Wish me luck。

真空管RIAA pt.3

2010-07-08T20:13:00.007+08:00

我自己設計的phono，希望整體的gain要夠大，RIAA網路要準一點，雜音不要太高，不要有哼聲，要直交，最後是電容交連輸出。這個第一個設計，輸入級選擇了5842/WE417，主要是手上剛好有，而且它的μ值跟gm都夠大，可以達成低雜音的目標。其他可以選擇的管子，包括了EC8010，6C45π，E180F三極接法等。第二級是EC88/6DL4，也是手上有管子，而且價格不高。第三級陰極隨耦，打算用5687/7119，輸出阻抗很低，也是手上有不同的管子可以用。

首先來看第一級5842：

gm≒20mA/V
μ≒44
rp≒2.2K

當RL=10K，Rout=2.2K//10K = 1.525K
令R=47K，R' = R + Rout = 48.525K
C' = 75μs / R' = 1545.6pF

而EC88的Cin = Av * Ca-g + Cg-k-h + 散雜電容 = 52 * 1.7 + 3.8 + 3 ≒ 95pF

所以C = 1545.6 - 95 = 1450.6pF

另外一個要加入考慮的，就是所謂的Neumann常數，也就是刻片工坊將Master轉刻到Lacqure上的時候，刻片機會將超高頻濾掉，以免過多的超高頻損害了刻片頭。大致來說，這個時間常數大約是3.18μs或是3.15μs，即50KHz左右。而只要在這一級的RC網路中，加入一個電阻，就可以把這個失落的一環補起來，只是很遺憾書上並沒有講清楚這個電阻的正確計算方式，只能瞎子摸象：

3.18μs = Rneu * C
所以Rneu = 3.18μs / 1545.6pF = 2.05K

工作點大約在16mA，-0.45V，RL = 10K，取Rk = 27R，因為Rk'實在太小，所以暫時先不並聯電容。

第二級EC88：

gm≒11mA/V
μ≒65
rp≒5K

令R=20K，則R'+Rout = 9R = 180K
Rout = 5K // 20K = 4K
所以R' = 176K

C = 318μs / R = 15.9nF
因為第三級為cathode follower，故輸入電容很小，影響可忽略。

工作點大約在6mA，-1V，RL = 20K。而前一級的屏極電壓大約是90V，所以取Rk = 15K，而Rk' = Rk // (RL + rp) / (1 +μ) ≒ 300Ω ，所以取陰極電容C = 47μ時，f-3db約等於10Hz。此處陰極電容一定要加，要不然這一級的放大倍率會降到很低。

第三級5687：

作為陰極隨耦，可以用一支管子裡的其中一組，陰極電阻用18K，陰極電流就有13mA左右；甚或是兩組並聯。此處我用另外一種方法，其中一組做為隨耦，另外一組在陰極底下，當成主動恆流源，只要在它的陰極底下加個電阻，柵極對地即可。

電源：
燈絲部份，以三組317穩壓供應三種管子的燈絲，並且給予墊高。高壓穩壓採用ARC的架構，以MOSFET為主動元件，LM336為參考電壓，以IC作誤差放大。燈絲與高壓變壓器分開，主要是因為燈絲必須要先點，要不然高壓跟燈絲一起上，管子會有跳火的情況。

高壓穩壓之後，主放大板上還有若干電阻電容，再做一次濾波以降低電源漣波的影響。

下圖即是整體的主電路圖：

印刷電路板的正面與反面。事實上可以縮的更小，不過這是自用的實驗版本，先這樣就好。

零件在板子上的排列，可以檢查會不會撞在一起。

再來就進入實作了～～～

真空管RIAA pt.2

2010-07-06T14:44:00.009+08:00

先以書上的基本分離式RIAA放大基本電路為例：

放大管採用ECC88，μ值適中，Gm值高。第三級為陰極隨耦電路。
75μs低通電路由R4/R5/C3構成，而3180/318μs的濾波由R8/R9/C5負責。雖然看起來很簡單，不過重點是，要將元件以及電路本身的RC特性一並考慮進去，才能得到比較正確的濾波特性。

75μs部份：
第一級共陰極放大，輸出阻抗rout=rp//RL = 6K//100K = 5.66K
本級的放大倍率為29，Ca-g=1.4pF，所以米勒電阻是Cmiller = (Av+1) * Ca-g = 30*1.4pF = 42pF，柵極對陰/燈絲/屏蔽的電容Cg-(k+h+s) = 3.3pF，所以總輸入電容大約是50pF。同時，這也是第二級的輸入電容值。
將電路轉化成戴維寧等效電路，就成了下圖：

先取R5=1MΩ，然後減少rout的影響，取R4=200K，此時，C3看到的電阻值是(R4+rout)//R5 = 205.66K//1M = 170.58K。以75μs時間常數代入，C3 = 440pF，不過要將第二級的輸入電阻計入，故所需的電容值是440pF - 50pF = 390pF。

剛剛忽略了C1交連電容的影響，但可以直接將他移動到RC網路之後，如下圖：

如此交連電容可以用到0.1μ；當然也可以放在原來的位置，此時就要大於0.47μ。

3180/318μs：

先看陰極隨耦的輸入電容：

而Av=μ/(μ+1)，Av=0.97，所以上式的右項可以忽略，只計Cag=1.4pF，加上散雜電容大約是8pF。所以在第三級使用陰極隨耦，有著很小的輸入電阻，不會對前面的RC網路造成影響。

將3180/318μs放在一起，可以很容易得到上側的電阻值是下側的9倍，如下圖：

我們先取上側電阻為200K，則上側總阻值為200K + 5.66K = 205.66K，所以下側電阻就是205.66K/9 = 22.85K，而C = 13.92nF。
也可取上側電阻為194K，下側就成為20K，而C=15.9nF。

如此，完整的ECC88唱頭放大，就可以像下圖：

大致的設計方法介紹到此，後續將以敝人的電路來說明。

超光速的音量控制器

2010-07-02T01:59:00.002+08:00

本來打算找時間寫一下，不過網兄WF已經在部落格談了，寫得很好，所以.....就不丟人現眼了。

Lightspeed Attenuator: 光敏電阻音量控制器

真空管RIAA pt.1

2010-06-30T17:40:00.010+08:00

這個真空管RIAA唱頭放大器的念頭，早在2001年就開始了。原因其實很簡單，就是想弄一部自己設計的，而且是管放大的Phono，而大部分的設計原則以及構思，都是來自這本書：Valve Amplifiers by Morgan Jones。這本書，對想要了解跟設計真空管電路的我來說，是再好不過的一本參考書。裡面有一章，就是專門針對唱頭放大，做了很多的分析以及設計實例，非常有一再研讀的價值。

在此我先從書中作一些摘要。

設計RIAA級的一般準則：

1. 低雜音，無哼聲：使用直流點燈，不使用五極管（雜音較大）。
2. 恆定的輸入阻抗/電容。
3. 準確的RIAA等化線路。
4. 線路不會因為使用不同的元件（比如說換管子）而產生大的差異。
5. 過載特性佳：避免高頻過載對線路產生調變。
6. 低失真。
7. 低輸出阻抗。
8. 低麥克風效應。

RIAA的時間常數分別為：3180μs，318μs以及75μs，寫成轉換方程式就是：

s=jw，w=2πf。

這個公式可以用一個RC所組成的Lipshitz網路來表示：

其中，

R1C1 = 2187μs
R1C2 = 750μs
R2C1 = 318μs
C1 / C2 = 2.916

這當然是一種不錯的解法，只需一組RC網路，小心處理輸出阻抗跟輸入電容即可。

另一種是把網路分成75μs一組，318/3180μs一組的分立網路。如果把75μs放在輸入級，立即得到的好處，就是2122Hz以上的高頻會被降低，因此減少了高頻過載的疑慮。唱頭不會直接面對分頻網路，所以唱頭看到的輸入阻抗是恆定的。所以整個的放大器簡圖如下：

第一級真空管的選擇條件：低噪音，Ca-g要小以免影響輸入電容，ra要小以免影響75μs的分頻網路，而RL會影響噪音的大小。

* 五極管比三極管吵。
* 不同製程的管子噪音也會不同。
* 陰極電阻Rk要並聯電容。
* gm越大噪音越低。
* gm越大輸入電容越大。（對MC-step會有影響）
* 金屬膜電阻DC雜音比繞線電阻或是bulk-foil電阻要大。
* 大數值的交連電容也可以降低雜音，但是直交更佳。

ST-3 單端耳擴

2010-06-23T17:11:00.005+08:00

講到單端耳擴，直覺應該是真空管的，或是Nelson Pass的機器，不過，這是中國的Audio-gd，何慶華先生設計的耳擴ST-3。這個設計跟他的ST-2架構一樣，只是使用了不同的零件，並且做的更Compact。我一直對單端的聲音很有興趣，這是個不錯的機會聽聽不同於Pass的架構。

主線路板。電阻大多是MRS25，一些回授的地方用誤差比較低的電阻。電容小顆的是Nichicon KZ，中型的是Pana FC，主濾波放上Hotech的舊版4700μ。DC servo用的OP還未裝上，會使用LF412。

供電板

完成的樣子。箱子是阿仁之前釋出的鐵箱，我去定了一個薄的壓克力面板，自己開孔，技術不太好，不過勉強可以遠觀。

內部，倒過來裝是為了配合這個箱子原有的開孔位置。線材都是普通的太平洋銅線。

另一角度。濾波電容太靠近箱底，貼了電氣膠帶隔離；變壓器是高效率的環型，雖小顆但卻不會發熱。

背面.....就這樣。

我把他直接拿來當前級使用，搭配的是A-501後級跟DZ R3.8。它的聲音在不關機的狀況下，從高頻過量轉為明亮，低頻也一點點地浮出成熟，而且有一種韻味，在別的機器上未曾聽過，跟真空管的味道又不大一樣（我不是指那種沒高頻的老味）。很不錯的聲音，讓我對ST-2的聲音產生了更大的興趣！

SME 3009 rewire

2010-05-08T21:47:00.013+08:00

SME 3009 rewire

說來這隻SME 3009 S2 improved 從ebay標來非常久了，最早我是將它裝在Systemdeck IIX這台唱盤上。但是，雖然唱臂寄來時是裝在原廠紙盒內，卻沒有說明書，我也沒認識任何人會調整這隻臂，所以當時這隻臂是以一個非常衰聲的成績，讓我把它收了起來。

就在我裝好團購的唱盤後，就再度把這隻臂給請了出來。不同於之前的是，網路上已經可以下載SME的使用說明書了！按照說明書一步步的調整，終於讓這隻臂發出它該有的聲音了，與當時不知如何調整下的聲音，真是十萬八千里的差異。當然，除了說明書之外，必須還要有超距尺跟針壓計，才能完成這個任務。

辦理團購唱盤的chris910兄，聽過玩過許多盤跟臂，他也自己將3009升級成3012。看到他的文章，有點心動，就去函請教。他得知我的臂是3009S2 imp之後，建議我不要去改臂，因為能夠升級成跟3012一模一樣的是3009S2/3009R。不過他說，可以考慮把唱臂線換掉！就他換的經驗，把原廠的線，換成VDH的銀線，「鳥臂都能連升三級」。

同時又發現，我的刀鋒軸承是塑膠的，於是又上網搜尋，發現台灣有人在ebay上販賣黃銅車製的刀鋒，於是跟這位Steven Chen兄拿了一個。那順便，也把原來的4pin端子，換成RCA座吧！這個ebay上也有。最後，去一趟中和田昌政的店，把VDH MCS-150M唱臂線給請回來，意外地還抓到一張Arcade Fire首張專輯黑膠，爽～～

以下就是我的SME 3009S2 improved換裝過程，給想自己換線的鄉民一個參考。請閱讀完再決定這對你來說是否有難度。

1. 看唱臂的底部，有好幾種形式，有的是DIN插座，有的是像我照片裡這種4pin插座。

2. 先將兩邊的一字螺絲卸下來，把接頭跟座分開。如果不打算換插座，則把舊的唱臂線給解焊下來。我要換成RCA插座，所以直接剪斷可也。

3. 將抗滑錘取下，尾鉈逆時針旋下。

4. 用六角扳手，將側平衡錘取下來。

5. 用一字起子，把固定刀鋒的上蓋螺絲旋下，左右各一顆。

6. 然後就可以把上蓋拿起來，此時可以看到整個刀鋒。SME 3009 S2 imp的是塑膠做的，不過看起來沒有明顯磨損，可以留起來當備料。可以看到唱臂線就在下方穿出去。

7. 拆下來的固定上蓋，同時也是抗滑的游標。還有螺絲，先收好別搞丟了。

8. 此時整支唱臂可以略微抬起來離開底座，不過像我這組插座，如下圖左邊，輸出的地線是鎖在下方固定座的螺絲上，所以要先把它給旋起來，地線才能分離。

9. 分離好的地線焊片。

10. 唱臂可以完全與底座分開。此時，就可以把刀鋒上的兩個一字螺絲取下。

11. 刀鋒已經拿下來。轉至底部，將橡膠墊片慢慢拿出來，可以看到黑色的地線上，有一個金屬片連接著。

12. 抽出那金屬片，並將唱臂線從底座抽出，至此唱臂與底座可以完全分開。請仔細觀察那金屬片，你會發現圓孔中是有螺紋的，沒錯，這片金屬片要跟固定刀鋒的螺絲鎖在一起。

13. 再來看唱頭蓋固定座的下方，有一個一字螺絲，是用來固定唱頭蓋固定座的（好像繞口令）。

14. 將這個螺絲旋下來，小心，因為很小。

15. 然後用一點點小力氣，就可以把唱頭蓋固定座從唱臂內拔出來了。

16. 我會順手把螺絲先鎖回去，免得搞丟。可以看到唱臂線跟焊針外，都有軟橡膠隔離著以免接觸到。

17. 把隔離套往後拉，就可以看到唱臂線的焊點。

18. 另一個清楚的角度。

19. 此時價不廉物超美的Van Den Hul MCS-150M 就要準備上場了！

20. 用原廠的唱臂線，從唱臂尾端的那一方，把新的四條唱臂線綁住，然後把唱頭固定座往外拉，新的唱臂線就可以順利的通過管臂穿出了。

21. 順利穿出的VDH管臂線。

22. 準備解焊原來的管臂線。因為此固定座的接觸針有彈簧，周遭圍繞的是塑膠，不大能夠受熱，只要長時間溫度過高，裡面的彈簧就會與融化的塑膠卡死，所以務必要將唱頭蓋鎖上，讓接觸針的散熱面積加大，並且只用低溫（低瓦數）來解焊。

23. 解焊好之後，來處理一下VDH這組線。因為是七芯Lizt線，所以要用高溫一點（瓦數大一些）的焊槍，將錫吃進線的頭部。

24. 四條線都吃好錫之後，先將剛剛的隔離套套進四條線裡，就可以將線焊在固定座上了。記得也是用低溫一點的狀態，最好是用有鉛含銀錫，熔點比較低。若是覺得一直焊不上去，趕快把焊槍拿開，休息一下再來，讓焊點散個熱。焊好之後，就可以把隔離套套上去焊點了。

25. 把固定座鎖回去，唱臂線都抽出來。此時可以順便用打火機油或是去漬油（ㄎㄚ臭），把臂管好好地擦乾淨。

26. 把唱臂線穿過剛剛11.的橡膠墊片，穿出底座。再來就比較麻煩：要把接地墊片跟刀鋒軸承一起固定在唱臂上。我的方法是，首先想辦法固定唱臂，讓它暫時不要滑動；拿一隻尖頭鑷子，從底部的這個圓孔，頂住接地焊片，讓接地焊片平的一面的螺孔，與刀鋒靠前端的固定孔對齊；然後裝上刀鋒，將前端的固定螺絲鎖上。試個幾次大概就會有機會成功。如果有多一雙手可以幫忙，會處理的更快。前端的螺絲確定鎖住了，就可以固定後端螺絲了。

27. 只要上一關過了，接下來就都不困難了。把橡膠墊片塞回孔中，然後把五條線從洞裡抽出，確定它們沒有卡住，然後就順順的從唱臂座最下方抽出。

28. 順好線的狀態，刀鋒就剛剛好座落在槽裡。新的黃銅刀鋒，很美。

29. 然後把刀鋒固定上蓋給鎖回去。（注意，這裡是錯誤示範，抗滑游標應該指向後方而非前方。）

30. 拿出準備好的RCA插座adaptor。有點普通不過物有所值。

31. 依照圖示將四條線焊好。（請注意穿線的位置，像我這樣又是個錯誤示範，應該要從底部穿出來，而不是我現在穿出的位置。我現在這樣穿線，鎖上RCA座時會壓到線啦！）記得地線要根據你唱臂的處理方式固定回去。

32. 鎖上套件附的螺絲跟接地焊片。然後找條你覺得OK的線當作地線，焊接在接地焊片上，另一端焊上Y端子，或是不焊。

這樣！就完成了！當然要用電表量一下，所有的端子是否導通，相互之間有沒有短路；地線跟唱臂也必須是導通的才行。

再來把唱臂裝在arm board上，裝上唱盤，依照SME說明書調校。緊張的一刻來臨，開聲.......

果然，一切努力都是值得的！這條唱臂線，比起SME原廠的線，真的差非常多！原來中高頻的霧氣，一掃而空；低頻完全不會像之前糊糊的還附贈一包，變得明快俐落，並且也夠沈。黃銅的刀鋒應該也對整體的乾淨和低頻的穩重有相當大的貢獻啦！而且換成RCA端子，就可以換線，從鳥線到金包銀隨便你用，真好～～

在此感謝Chris910，Steven Chen，小田的協助跟指導。

和田茂換新裝

2010-05-08T20:56:00.005+08:00

網友告訴我他有一部朋友送他的前級，但是不能動作，想換個箱子裝。

如下圖.......

這老實說沒辦法算是個前級，因為少了所謂的“控制”部份，像是音量，輸入選擇等。
外面那顆變壓器看起來也鏽得很厲害。

拆開來看，電路版本身看起來還滿完整的。
變壓器接進來的抽頭也無任何標示，只能先拆下來，一組組量測直流電阻，其中有一組完全不導通，看起來沒救了。

我問網友要電路圖，不久後他傳來，原來是如雷貫耳的和田茂前級啊。不過我去搜尋了一下，發現真的只有漢人地區在玩這個線路，應該是拜香港發燒音響雜誌之賜吧！連日本的網路上，都完全找不到相關的線路。

所以，根據需要，就定了兩個變壓器，一個iwdiy的機箱。這前級機箱很不錯，很結實，該有的功能都有，只是因為是鐵箱烤漆，原來已經銑牙地方，必須先用攻牙器攻個牙，要不然螺絲會在裡面崩斷掉。

很容易就固定起來，先接起來大致量電壓，沒問題了就來試聽看看。聲音跟我想像的不大一樣，雖然他是從Marantz7演變出來的電路，但是卻比馬七有更華麗飄逸的高頻，整體不會濛濛的。

1KHz方波挺美的，最高頻處有一點Peak，是否就是營造那飄逸的祕訣呢？

裝箱很直覺啦，一步步按部就班。外觀長這樣：

上視圖。變壓器上的是blu tack。燈絲變壓器用銅箔圍起來以減少感應。

屁屁。

最後輸出的電容把他給換小成0.68uF，要不然後級的保護器會一直跳恰恰啊～～

拆掉重練的“套件”--之二

2010-04-08T15:14:00.005+08:00

這也是收來的管機，原來裡面已經搭了線路，不過沒有線路圖，要一個個trace，反向工程太辛苦了，決定就整個拆掉，把變壓器跟油質電容留著。

剛好朋友來家裡拜訪，嘟嘟嚷嚷地說想要一部真空管擴大機，我就把這部拆好的機器給他看，他就很高興一直念著“我的～真空管擴大機～～”。Cute。

總之，就一樣採用“套件”Kit One的線路。電源跟燈絲就得將就著原來的電源變壓器，來做一些微調了。Kit One 是用整流管，不過這電源沒有多的抽頭，那就用橋式吧。穩壓電壓一定過高，再另外想辦法。

先依照原來的機箱，畫一張大致的搭棚擺位圖。當然這可以邊裝邊修改的。

這是零件拆光後，重新裝上管座，電容，整流及搭棚架的樣子。

燈絲以及電源的走線。300B用直流點燈。

再來加上地線。

把電源的零件，300B陰極裝好。

剩下的放大線路以及輸入音量等等配好。

此時裝上管子，接好8Ω負載，上電測試電壓。果然高壓非常的高，需要再降低。於是反覆測試，最後在橋整之後加了一個56Ω的水泥電阻，可以讓整體電壓接近原Kit One設計值。

然後接上示波器，觀察一下。最大不失真輸出在7.6W左右，差不多榨出300B的極限了。頻率響應還不錯，1K方波蠻漂亮的。
再來就要用耳朵收貨了。先接上放了很久沒聽的FE103Memorial，嗯，相當不錯的聲音，不過好像偶爾有一點雜音，再四處感覺一下，發現機箱靠近300B的地方很熱，想來應該是陰極電阻的問題。於是再另外跟管迷買了兩個25W鋁殼電阻，換上去就沒有這個問題了。
小喇叭聽過了，就要用落地喇叭聽一下，因為朋友家裡也是落地叭。反覆聽來，發覺高頻有一點暗沈，於是就在300B陰極還有5687陰極上加並了小電容，run一天之後，整體就順了很多。

換上黃金鋁殼電阻跟加並了小電容。

完成了！主人聽的蠻開心的～～

Kitchen Music Lab 音樂廚房之 Classic60

2010-04-04T13:15:00.005+08:00

說來那也是十幾快二十年了，音樂廚房在當時國產音響的廠商裡，還真是獨樹一格。他們的主力放在混血機以及喇叭上，包括前級DNP1，A類後級Classic60，ROSE喇叭，Basic1喇叭......。後來，到底是什麼原因，讓KMLab消失在音響製造圈，還真是個謎團.......

Classic60當時是KMlab的旗艦後級，A類60瓦，FET晶體/真空管混血的電壓放大，加上2SK1529/J200這組好聲的MOSFET功率級，無負回授。在當時，獲得非常多人的青睞，包括一些音響主筆，也把它拿來作為第二套音響系統。Classic60的推力很好，頻率響應也寬，但是又非常寬鬆自然，聲音很有特色。

我陸陸續續有過三部Classic 60，第一部是跟音樂廚房買的，後來被音廚施老闆徵召回去；第二部是跟網友便宜收進來的故障機，變壓器裡面灌的柏油都漏了出來，所以我就把變壓器拆出來丟掉，自己又去定了兩個變壓器，分別供應低壓跟高壓；大電流濾波加了一組choke；還加了一組喇叭保護器。

這就是第二部Classic60的PCB，當時沒有拍太多照片。

最近又收進來一部。這部剛拿到時，也不知道它有啥問題，打開來看，哇！滿滿的補料，超大變壓器，喇保......據我推敲，它應該在以前中華路的微堤音響進補過。電源部份都換成了Sprague（United Chemi-con美國廠）的電解電容，信號交連是Kimbercap，輸入信號線是Belden的屏蔽線，機內線很多都換成Cello的多芯線.......

不過如果是故障的，再補也沒用......上電，果然一個聲道的輸出直流偏很高，檢查的結果應該是K1529都出問題了。高壓穩壓也故障。把他們換一換下來，順便連一些漏液的電解電容換換掉，喇保的一些線整理一下，然後輸入電容改成鉭質的。再上電，輸出直流是正常了，可是電壓放大的工作點不對，研究了半天，才發覺我在中華路買的鉭質電容其中一個有問題！再換上一個新的，這就好了，一切都正常了！

這些就是換下來的屍體。

機器內部的模樣。那變壓器超大顆超級重的！

高壓穩壓，電晶體跟IC都換成新的。

輸入部份，橘色的就是鉭質電容。

另外一個角度。

板子上原來有兩顆10000μ的DNP電容，我換成PP電容的組合。

換上去的2SK1529

信號交連的Kimber電容

微堤音響的大電流喇叭保護器

可惜面板整個髒掉.......

TASCAM 22-2 盤式錄放音機

2010-03-28T14:06:00.010+08:00

盤式機應本來該不是我音樂生活裡的一部分，我也只有在錄音室看到過，而且已經沒有人在用它工作了。

起因是，在噗浪上有位噗友，家裡有很多老的盤式帶，他也沒有機器可以聽。有某人想跟他要這些帶子，但因為這某人是統派的，他不想給這某人。後來他輾轉聽說我對音響機絲有興趣，就在噗浪上問我要不要這些帶子......

好哇。

不過我也沒有機器可以聽，就去請教音樂大廳的前輩Daniel3124，看哪裡有得借，不巧的是，他在我問他之前一週，就把家裡的Studer PR-99清掉了.......

想起一個錄音師/樂手Luxia，可能他會有，就寫email問他，果然他剛剛好有一部TASCAM 22-2，於是就相約取機試機。在眾朋友圍觀之下，把機器插電，上帶，快轉，倒退，都非常順暢，指示燈也會亮，但是不能Playback！按下Play鍵，盤帶一動也不動。
但總之他就讓我搬回家了。

那怎麼辦呢？盤帶機我從來沒接觸過，而且又是別人的東西，深怕拆開來就搞壞了，於是又再度向Daniel兄請教，然後直接拿去Daniel家。在場還有Michael Chen跟另一位網友，在他們的幫忙之下，Daniel兄把機器前後板取下，終於看到問題所在了.......
Playback的傳動皮帶老化了，整個黏在馬達傳動輪跟飛輪上。
Daniel跟Michael很好心的告訴我大概應該怎麼清潔，如何量正確的皮帶長度，然後可以去中華路一帶購買。我就心滿意足地把機器抱回家了。在此再度感謝Daniel3124跟Michael Chen兩位前輩。

但是拿回來之後，一直覺得量皮帶長度這件事挺麻煩的，又擺了好一陣子。直到有一天心血來潮，在網路上搜尋Tascam 22-2的資料，發現有美國的網站，在賣這組皮帶，也不是很貴，於是馬上下定，一個禮拜多就收到了，一組裡面含一條Playback皮帶跟一條快轉皮帶，還不錯。

趁著今天心情不錯，就趕快來換！

鑑於我在網路上都找不到詳細的更換皮帶資訊，故以下會有詳實的圖片記錄，所有圖片都可以點小看大。

1. 背板比較好拆，先處理。紅圈內的六個十字螺絲卸下。

2. 拆下的六顆螺絲。

3. 背板可以輕鬆取下來，可以看到機器的內部。中間兩個紅圈圈，就是等一下要處理的位置。

4. 再來是機器正面的面板，紅圈中有四個內六角螺絲，旋下來。並將圖右下方的音量，LINE，MIC三組旋鈕拔下來。

5. 拔下來的旋鈕，每組有兩個，一大一小。

6. 看機器底部，靠近面板的地方，有三顆十字螺絲如紅圈所示，旋下。

7. 將磁頭護蓋取下，就是標示機型的這塊六邊型。

8. 將兩邊的惰輪組，還有Playback橡皮滾輪組取下。每組都有一個鋁製的蓋子，輕輕地逆時針旋轉就可以旋下來。最裡面還有一個小墊片，要小心不要遺失了。

9. 正面的內六角螺絲跟底部的十字螺絲。

10. 在磁頭護蓋取下後，將左邊紅圈內的十字螺絲旋下，右邊紅圈內的金屬柱逆時針旋下來。

11. 此時就可以輕易的將前面板拆下來。

12. 可以看到Playback的飛輪（Capstan Flywheel），皮帶已經變成黏膠狀......

13. Playback飛輪的軸心上，有一個防塵蓋跟一個橡皮墊片，取下。

14. 然後把機器轉到背面，剛剛步驟三的左邊紅圈，就是playback飛輪。將此飛輪的固定架拆下，方法是把固定架左右兩旁的十字螺絲旋下。

15. 固定架拆下後，正背面一起施力，就可以把飛輪拿下來。固定架內側有潤滑油，不可擦掉。

16. 用適合的工具（如一字螺絲刀）將飛輪上的殘餘橡皮盡量清掉，然後再用去漬油把飛輪擦乾淨。

17. 從正面看，馬達的帶動輪上也是皮帶的屍體。

18. 步驟三右邊的圈圈就是Playback馬達，有紅圈所標示的三顆十字螺絲固定著。將他們旋下來，小心不要讓馬達砸到PCB，或是扯斷連接馬達的電線。

19. 如此馬達就可以拆出來，並取下馬達軸心上的帶動輪。

20. 帶動輪用兩個內六角螺絲固定在軸心上，兩個螺絲都稍微逆時針轉一下，就可以取下帶動輪。注意觀察馬達軸心與帶動輪之間的間隙，等下帶動輪鎖回去的時候不要差太多。

21. 清潔帶動輪。這就是刮下來的噁心的「柏油」......最好準備一條蘆薈膏或是黑手清潔劑，因為手保證會沾到那些黑漆漆的黏黏皮帶！

22. 國外購買的Tascam 22-2 皮帶組。寬的就是Playback皮帶，細的是快轉皮帶。

23. 先將馬達傳動輪，依照剛剛的間隙，鎖回馬達上。然後半固定馬達，螺絲先不要鎖緊。取出playback皮帶，從正面計數器下方的空隙放進金屬隔板內，把皮帶套在馬達傳動輪上。因為馬達沒有固定死，皮帶比較容易套上去，這裡最好用鑷子幫助施工。確定皮帶套上傳動輪了，就可以把馬達固定好。然後把飛輪慢慢裝回來，到飛輪可以搆到皮帶的位置，就把皮帶套上去，然後順時鐘旋轉飛輪，讓皮帶完全套住。邊轉邊把飛輪往裡面裝，直到飛輪回到它原來的位置，並且觀察馬達傳動輪，確認皮帶的位置也是恰當的。

24. 然後就鎖上飛輪固定架，其他配件按照原來的位置裝回去，螺絲鎖好。然後就可以試試看，看這一切值不值得......

打開開關，裝上盤帶，按下Play.......有了！有聲音！20年前的廣告配音啊！

還好電路部份都正常，要不然就更頭大了～～

有空就去跟噗友拿盤帶囉！！

4/6補述：盤帶拿回來了，可是規格不合，播放出的聲音不對........殘念.......

IA BASIC

2010-03-25T16:40:00.004+08:00

IA BASIC，好久以前的名字....

這是Hotech何博士網站所推出的後級PCB，四個LM3875並聯的OP後級。我能說甚麼呢？推動有力，平衡性佳，乾淨，細節分明，也帶有金黃色的韻味，水準以上。But not my cup of tea.

不過請注意，它一定要接前級，不能只用一個音量輸入；或是在輸入的地方自己加裝一個Buffer，像後來的IA Basic都有加上去。

我裝在以前DZ的Entry100後級箱中。

上視圖，中間的是Wensan文山爺的電源緩啟動+喇叭保護器。

主板，電阻都是何博訂製電阻，電解電容是交直流的300u無極性。PCB底下，每個OP的+/-電源都並接一個Philips22uF臥式電解電容。

4個LM3875TF，同批號。

3875的特寫。

電源濾波就用Nichicon KG 10000μ的，兩聲道各兩個。

輸出端子，DZ標準配備。

GGRP折疊式紙板唱機

2010-03-25T16:24:00.008+08:00

好玩喔！

設計真的是很奔放的事情！

這其實是一家Sound design的製作公司，發給各大廣告公司的DM，做得很有創意，很用心.....搞不好會被商品化喔！

LH0032/0033 前級

2010-03-03T21:51:00.009+08:00

音樂大廳的小郭辦過一次LH0032/0033前級的團購，到底這兩個名氣很大的OP/Buffer聲音如何呢？當時也很有興趣的搞了一組，但是就放著沒理，直到最近才有空組了起來。

主板上左右聲道是完全分開的，所以就按此要領，兩聲道的穩壓也把他分開。因為OP的CMRR很高，加上OP的聲音本來就有太利的傾向，所以我就用了非常簡單的被動穩壓。穩壓的電路圖如下：

要注意主動元件的Hfe要夠高，或者用MOSFET也可以。

主板，小電容是0.1μWIMA MKT

電阻是MRS25跟SMA0207組成

回授電阻用1W的，經驗裡聲音就是會比較寬鬆

輸入電容，3.3μ的Aerovox

緩衝電阻就用AB碳精來調音吧！甜的哩～～

LH0032特寫

0032旁邊並Silmic II 22μ

LH0033/883軍規，似乎有Remark？Elantra的

LH0033旁的電容，Silmic 220μ

在佑昇買的ALPS 10KA，不必擔心有Remark之虞

穩壓板，綠色MUSE，panasonic HFQ

整流用BYV26E高速整流子

穩壓的主動元件

穩壓上ZD並silmic II 22μ

全機，箱子是火龍的A4機箱

正面，主板跟VR的孔位須反覆確認。

兩聲道各用一組穩壓，共用一個變壓器。因為箱子很矮，就定了一個臥式的EI。

主板在箱子裡

LH0032/883跟周邊

輸入輸出的RCA端子，好像是DZ剩下的

用Mogami的NEGLEX隔離線

MAX

2010-03-03T21:39:00.008+08:00

Maxed Millet 是另一部Hybrid的耳擴，低壓真空管推動恆流源負載，diamond buffer輸出。單電源，輸出要加上交連電容。

原始設計裡，所有電源都共用一組穩壓，我把他給拆開，真空管燈絲就用on board的LM317穩壓，至於屏流跟DB，就外接一個單電源穩壓，這樣似乎比較合理一點。

全機外觀，箱子是中國製品，有點粗糙但是CP值很高。

內部，變壓器是R型

內部2

背板

耳機座原來想用Neutrik的NMJ6HCD2，但是面板太厚，根本鎖不上去，所以就用很一般的。

真空管以及DB供電都靠它：UCC的單穩壓，輸出27.4V

陰極旁路用了厲害的BG NX 1000μ/25V

陰極的BGNX旁邊並一個SPP電容

輸出交連是Silmic II

輸出交連並一個MKP2000

DB的功率電晶體是C2238/A968

射極電阻用Dale的RS2B，剛好手上有！

DB的bypass電容是NCC的KY 2200μ，真空管的則是Silmic 330μ

這些濾波電容都並上MKP2000

LM317的整流濾波電容是panasonic的FC

延時線路不裝，用銀線跳過

阿仁的級進音量，不過似乎可以換成一般的VR，比較適合這部耳擴的體質！

VR接到主板的線是銀線

LED用molex2.0插座連接，我只接了電源顯示用的LED，管座底下的都放空....（不喜歡那種設計）

Bijou

2010-02-07T11:49:00.008+08:00

BIJOU，原文的意思是珠寶。

不過小弟不懂珠寶啦～～這裡當然指的是由Cavalli Audio設計推出的真空管 Futterman 式耳機放大器囉！請參閱連結，裡面有詳盡的說明。

這組板子，包括兩片放大電路跟一片電源，買了很久了，料也備了很久，但是都一直放著。直到最近在整理家裡，把一些無用之物清掉時，看到了他們，那好吧，趕快做起來吧！

我打算把真空管露在外側，所以除了電阻跟管座以外，所有比較高的零件，必須裝在電路板的背面。

這是放大電路。（點圖可以看大）

電阻也都是從庫存拉出來的Draloric還有BC，偏壓二極體改用TFK的1N5062。

背面。其中E88CC的屏極電阻，原設計是安排0.5W，我覺得不大夠，所以換上了Diysong 3W的金屬膜電阻。輸出交連的By Pass電容就先用SPP 0.1μF，如果要補再另外加；輸出交連的大電容先空著.......

級間的交連電容0.1μF也是UCC的，MKP2000系列。10μF/250V是Philips的，1000μF/16V陰極電容用Panasonic FM。

電源部份，電阻也是庫存拉出來的雜牌軍，有Draloric/BC/Philips/Hotech/Yujung電阻小鋪。其中一個20K/1W的電阻我直接用0.5W，因為看電路圖，那個電阻怎樣都用不到一瓦啊～～

電容，大電阻跟散熱片都裝在背面。10K SVR也是，這樣才能調整輸出電壓。

並聯在回授電阻上的是RIFA MKP電容，之前做R3.8沒用到的。

整流管進來的地方不可以用太大的電容，這必須參考真空管的datasheet。依照原設計使用Hitachi 47μ/400V的牛角電容。

穩壓輸出是BHC的庫存新品，而另外兩個BHC/Aerovox則是二手良品。

電路中有一個負回授控制，針對不同的阻抗，從32Ω到300Ω，可以根據個人使用的耳機作一些調正。回授電阻最低是10K，接上一個B250K的VR，最大就是260K。
因為經驗中回授電阻的品質都會影響聲音蠻多的，所以在這裡，我就用了一個雙層12段的波段開關，每段中間串上一顆23K4的Draloric電阻，這樣總阻抗也差不多是250K。

焊起來還蠻美的。

音量的部份，手上有一組Alex的Shunt relay 音量，用在這裡應該還不錯！

我把原設計改成了50K左右，當然相對應的電阻值必須要調整。

都用Draloric或是BC/Philips的0.6W電阻。

至於機箱啊，早就屯了一個“阿魯米”機箱，經驗中它還蠻好施工，聲音也還不賴喔！
孔位要先規劃好。Cavalli網站很貼心，有PCB的1:1圖面可以下載，把這印出來，貼在機箱上，就可以定位打孔啦！
開孔還是要有類似圓穴鋸或是階梯鑽之類的工具，就算如我用手持電鑽，也可以開出不錯的孔喔！

這是開好孔的機箱。

頂視圖。

背面。

內部。

不過因為我是把整個機箱倒過來用，所以忘記背板也會左右顛倒......所以電源孔跟RCA輸入孔都得要重新開.......所以又不小心刮到了，只好貼一張紙遮羞～～

這就是IEGO遮羞紙.....羞～～

變壓器底部也加了吸震的軟墊，多多少少會有些幫助的。這是Yu-Studio的H-3 後級電源變壓器，高壓是250-0-250，比原設計的260-0-260要低一些。

在把電路板裝上去之前，要記得先測試穩壓電源是否可以工作。小心的把次級焊上，初級作好保護，然後上電！咦？電壓沒辦法調整？放電之後檢查，焊接點都是好的，表示問題應該是出在穩壓主動元件上。用電表量一下，發現一個MOSFET的G-S已經導通了，於是換上新的，再測。好像可以了。拆掉保護直接上電，輸出的地方串一個5K/20W的電阻，發現原設計C-R-C-R-C的壓降太多了，MOS的D極只有259V，所以決定把R都拆掉，換成L電感！如此D極可以接近270V，雖然還是比原始設計低，但已經可以穩定工作了。

隔天再測一次電壓，ㄣ＼！電壓又有問題了，掉到150V......應該是我之前買的這個IRF830有問題吧！於是出門去，買到了Motorola的IRF820。這次我就不管了，兩個MOSFET都一起換掉。

再次重新上電，YES！電壓可以順利調到250V了！

穩壓沒問題，就可以開始配線了。這顆變壓器有三組6.3V的次級，所以剛剛好可以供應穩壓板，左聲道跟右聲道，只是要記得要從主板的燈絲拉一條線到穩壓板的燈絲42V偏壓處。原始設計是星形接地，電路板上都有標示相對應的位置，網站上也有詳細的接線圖，只要先看過就不會出錯的。

接好線之後，整個目視一遍，把電路板上的焊渣/銅絲清掉，依照說明，主電路先不接高壓，只接燈絲。確認燈絲電壓無誤，此時就可以放電，把高壓接上去，然後上電。沒有任何火花/焦味/青煙/慘叫......，然後按照電路的標示量一下各點電壓，如誤差很大就要再檢查。然後讓它熱一熱，檢查穩壓輸出電壓，重新微調一下讓它回到250V。

此時，拿出炮灰級的耳機來作聆聽測試。當負回授量最大時，是沒有任何嘶哼聲的，不過當回授量漸漸降低，嘶哼聲就漸漸的大了起來，雖然播放音樂時是聽不大出來，但是還蠻讓人困擾的。

仔細檢查一下，突然想到，relay音量的電源地，好像跟它的信號地是分開的.....趕快拿條線把電源地連到機箱，再聽一次，OK了！回授電阻最大時，也只有一點點嘶聲，至此應該算是真正完成了！

完成圖

來個45度拉背～～

內部的接線圖，線也都是雜牌軍，包括Mogami，DZ OCC，太平洋銅線......

取代電阻的小陳choke

輸入的線是處女銅屏蔽線，庫存已久～～

負回授旋鈕接線跟其他的訊號線都用Mogami的

最重要的輸出交連電容，金色ROE 500μF/250V！

從主板引線過來，鎖螺絲端子可以隨時鎖上並聯的PP電容

放大管6922/E88CC，這是荷蘭廠的SQ管

ECC99只有JJ有生產，不過換換燈絲接線，也可以用蘇聯的6N6P

JJ

整流管EZ80，西門子管，後面有老鷹

BIJOU的聲音真的有如晶瑩的珠寶，甜美而動人；有管味，但是又很乾淨，不會老聲老氣；動態也收放自如。個人覺得，負回授量最小時的聲音最有味道，而負回授最大的時候整體又非常的平衡。真～～好～～～考慮把IRIS Deluxe出清了～～

最後來幾張真空管的夜景吧！

Photo by Bigbadwolftw

變交300B～～

2010-01-30T15:56:00.015+08:00

300B，好久沒碰了。

其實從十年前就有這個計畫，箱子也買了，變壓器跟choke也有了，零件也傳好了，但就是沒有力氣跟時間去動它........

最近在整理家裡，無意間看到這個機箱還靜靜地躺在櫃子下面，就決定趕快來把它裝一裝！

原來最早是想做一個直交的線路，類似之前的6C41C，所有零件也都是依照那個線路來採購訂製的。不過畢竟經過了十年，一方面覺得直交的麻煩很多，有可能不小心把強放管給燒了；另一方面，剛好有取得一個神兵利器，所以就決定把線路給改成變交了。

以下就是這次試做的電路圖：

第一級是EC86，屏極負載就是IPT的初級15K。經變壓器80K次級交連到300B，3.5KOPT輸出。很簡單。

將就這個現有的電源，輸入級兩聲道共用一組電源，強放級各自一組。

因為算是有一點實驗的味道，所以很多線的長度都還沒修改，輸出變壓器的線也繞一大圈......

測試中，先看看所有電壓是否正確。

輸入級，原本是打算直接用LCLC供電的，不過那兩個CHOKE振到爆，所以只好在整流輸入的地方掛了一個3.3μF的PP電容。輸入電阻是1.5W的ERO電阻，陰極電阻是交直流的0.5W訂製電阻。

強放級，電阻被擋到了，是Caddock MP816。左右聲道各並兩個XPP 1μ。輸出變壓器是LOOK-T的，我在羅老師那邊聽過它跟audionote變壓器捉對廝殺，密度硬是勝過舶來品！

供電部份，就是兩個LCR攣生電容加上choke。整流全部用MUR4100。

這邊的100μF/450V各供應左右聲道強放級。是used舊貨，所以會把他們給換掉。

這是外觀，使用的是堅新的機箱，當時也是從某網兄那裡接手的。VR是cosmos的A50K。

這是EC86嗎？沒錯，美國的編號是6CM4，而且這是日立Hitachi生產的，當時應該是給電視機之類的機器使用。

美麗的強放管--300B。Svetlana製。

這就是傳說中的神兵利器--UTC BR042 inter transformer，標示頻寬為100Hz--20KHz，初級可耐8mA。

另一角度的BR042。

電源濾波電容，LCR的攣生電容，看到date code了嗎！！那就是差不多我備料要做直交300B的時間啊～～

6CM4的特寫。手上還有好多種EC86可以玩～～

300B的身影。

目前機器有一個聲道有hum，查修微調中～～

結果是因為換管子，沒有重新調整燈絲平衡啦！
不過就趁這個機會，把所有的線重新整了一下，把兩個100μ的電容換成了68μ。

上示波器看，1K方波的鈴振還挺明顯的，回測EC86的屏極，就發現那訊號差不多一樣，表示級間變壓器已經造成了失真。用正弦波來檢查，20KHz的振幅已經只剩一半，20Hz倒還有個七成。不失真輸出大約是6W，如果高壓可以再高一些而且偏壓再深一些，瓦數應該可以到七瓦。

不過試聽又是另外一回事。聽感上，300B華麗的氣氛依然動人，極高頻的地方的確少了一口氣，下盤也沒有晶體機那麼紮實，可是聽弦樂真的相當動人，爵士樂也超有感染力的。

下一步會試著改成傳統的電容交連，看看是否可以榨出不一樣的感覺。

Goldmund 嗑龍

2010-01-22T10:25:00.006+08:00

這是中國“工仔”出的PCB，當時是一個待在上海的朋友叫我幫他做的，後來他暫時不回台灣了，我就當作工錢收了下來........

基本上這板子接近1比1仿製Goldmund Memesis27，所以我用的零件也是以網路上的圖片來作參考，盡量選相近的。大部分的電阻都是BC MRS25，有幾個10K換成了1W的以承受較大功率。原機的BJT大量採用MPSA42/92，我換成了更大瓦數的MPSW42/92，經驗中聲音會更寬鬆。

這是俯瞰圖。

這是模組，差動晶體是2N5565，上面的SMD電阻都改用低PPM低誤差的，很貴。

原機的音量是ALPS 10KA，我換成了Bourns 塑膠導電音量，果不期然聲音更晶瑩。

依照原機，濾波電容使用Philips 021。

訊源選擇板，直接固定在機箱背板上。

機箱是Diyplus的EPLUS80，質感很不錯！加上兩顆不鏽鋼旋鈕，整體的價值感大大提升。

這線路ALEX也有出PCB，整體的聲音很清澈，但不會乾，有著不錯的空氣感，很值得推薦。

再補一些照片......

這是拆掉上蓋正面。從左到右是電源開關，電源指示，輸入指示，輸入選擇，音量。

輸入輸出板，直接裝在機箱背板上，很整齊。接到主板的跳線是銀線。

Goldmund前級模組，該熱補償的晶體，就用熱縮套結合。

MPSA42/92的高功率版本。

回授電容就是FM 220uF/25V，之前在Alex討論區提過。

這裡我換成BC component 1W的電阻，原廠新的機器也是改成這樣。

洗刷刷洗刷刷

2009-10-29T11:37:00.005+08:00

最近把一些LP拿出來好好的洗了一番，這是長久以來一直想作的事.....

我有一部超音波清洗機，不是洗唱片專用的，不過洗槽的深度剛剛好。要感謝當年辦團購的diala大人.....

總之一切要手動。先把洗槽裝滿用Brita濾過的自來水，然後把唱片垂直浸入水中，用竹筷當轉軸，然後fire up，就用手慢慢轉動。比較髒的唱片就洗久一點。

洗好之後，一般專業人士會配備真空吸水盤把唱片上的水漬吸乾，我就只好用傳統的方法，先用不織布按乾（用擦的會有毛屑），再架起來用電扇吹乾。

再來就是花了一點時間，把團購的LP唱盤組起來，將屯很久的SME3009S2-improved裝上去，調整到還可以的狀態，算是可以聽了。現在用的帶動皮帶，是以釣魚線綁起來的，打結的地方經過驅動馬達時，會有一個低頻的突波干擾，不是很理想，所以希望趕快找到適合的皮帶。

家裡的落塵很多，所以在廣告招牌店訂做了一個透明壓克力罩。

後來去太原路買了一條皮帶，解決了低頻的問題；訂做了一個壓克力底座墊在馬達下面，就算大功告成囉！！

AT4060麥克風--之一--電源

2009-10-19T23:31:00.008+08:00

部落格很久沒更新了，因為家裡有事，一直沒有心力繼續做或寫。

最近算是可以稍稍恢復正常，朋友也叫我幫它看看他的麥克風，是否有什麼地方可以玩一玩。
他的麥克風是Audio Technica AT4060真空管麥克風，裡面有一隻6922真空管；搭配的電源是AT8560。諸元在官網應該都可以查的到。

關於麥克風本體，先不打算去動它，茲事體大。所以我就先把power supply給打開來，研究看看是何模樣。

這是機器的正面，有LED顯示。

這是機器背面。

輸入輸出。

上視圖。

電路板。

AC電源接到PCB上做選擇。

紅黃線為次級。

目前量得高壓次級為145VAC，燈絲為14VAC。

高壓穩壓是透過負回授機制得到約120V的高壓，燈絲部份還沒細看，似乎是用電晶體當buffer穩壓，這等到有空把PCB翻起來看就知道了。

CP2完成

2009-07-21T21:30:00.022+08:00

2006/02/08 原刊登於Diysong討論區

小弟的CP2號，終於打造完成......焊線跟焊開關到手軟......

首先看一下完成的主PCB

接頭使用Ben大的鍍金接座，跟板子極配

一些零件的寫真

因為小弟想把她造成一部“儀器”，所以使用了許多低誤差的零件，如dale 0.1%，draloric 0.1%，BC MRS25.....
此外，小弟也想模仿真正的Cello Audio Palette，所以在頻率跟可調整範圍上，做了一些修正，故零件值跟DS提供的有出入。

cello的頻率調整給大家參考：

Frequency Adjustment Controls:
25 kHz control: +/- 24 dB in 1.00 dB increments
5 kHz control: +/- 12 dB in 0.50 dB increments
2 kHz control: +/- 6 dB in 0.25 dB increments
500 Hz control: +/- 6 dB in 0.25 dB increments
120 Hz control: +/- 14.5 dB in 0.50 dB increments
15 Hz control: +/- 29 dB in 1.00 dB increments

可以看到cello在敏感的頻率位置，每轉一格所調整的範圍都很小
所以大家可以試著改一改

從EQ變成調色盤的路並不遠.........

輸入的2SK389，怎麼是這個？

換個角度看看.....

沒錯，這是貨真價實的LSK389 by Linear Systems

至於FET底下的電阻，我把它改成恆流源，用FET就很容易做到

主放大電路的全貌（輸出入電容尚未插上）

焊完了，板子很醜

洗乾淨以後，覺得清爽多了

原本CP2的安裝

上圖多開的洞，可以加入一組UCC mini穩壓跟兩組DZ的Diamond Buffer

過程中焊級進開關跟拉線的恐怖經歷，因為快要抓狂，所以沒有留下任何照片.......

直接跳到完成圖

級進開關跟電路板的連接

都用屏蔽線

兩組穩壓，各供應CP2跟DB

電源模組用延長桿，讓AC遠離主電路

最後的完成鳥瞰圖，變壓器改用UCC的（原來附的30-0-30另有它用）

不鏽鋼旋鈕寫真

來個不鏽鋼旋鈕特寫

呼∼∼∼

瘋子的超級前級？？超級耳擴！！

2009-01-20T14:38:00.010+08:00

原來是發表在這裡，感謝Peleus兄幫小弟製作了散熱片～～

以上也是裸機了很久，但是也沒有力氣跟機會裝箱。直到前一陣子，3124老大丟出機箱，就趕快接收起來～～

這是DZ Entry60的升級面板，機箱是DAC3.0的黑色烤漆鐵箱，很重！

旋鈕應該是HOHOdiy的

機箱背面

有RCA座跟耳機輸出

內裝全貌

使用窪田穩壓，負電壓晶體2SJ48

正電壓晶體2SK135

整片穩壓版，輸出是+/-25V

一個聲道的主amp，跟之前的搭法有點不一樣

兩個聲道

耳機輸出

輸入選擇用relay，只有兩組

relay用電源搭棚

訊源選擇鈕

音量開關10KA，但是已經接成shunt

OPA541的接腳定義跟PA09是不一樣的，在輸出端要接一個current sensing電阻以決定OP的最大輸出電流，這裡用的是0.15R。放大倍率設定在5倍左右，比起原來的15倍，更適合這個OP。原來是設計給前級使用的電路，因為有大電流輸出，所以也可以拿來當作耳擴。

當前級使用的時候，整體的沈穩度非常高，下盤非常的有權威感，中高頻相對來說，因為染色極低，所以比較不像真空管有著討好的音色跟空氣感。
但是，當我插上耳機試聽，赫然發現，他實在太適合作為耳擴了！正因為全頻段的染色很低，所以音樂的細節反而很真實的一一呈現，加上低頻段的權威感，當場讓耳機變成超級發燒，輕輕鬆鬆，遊刃有餘！

別人的Dynalo 維修以及 My Dynalo

2009-01-20T10:57:00.005+08:00

前兩天有位先生留言給我，說他的dynalo故障了，需要維修。小弟以前也組過一部Gilmore dynamic Headphone amp，所以心想應該不會太困難滴～～

有關Dynalo的資料，可以看這裡：
http://djgardner.com/headphone/gilmore/

拿機器來的先生（同學？）說，因為不小心壓到耳機插頭，就有燒焦味跑出來，且一個聲道有hum。那應該就是輸出跟地有短路到了，造成不知哪裡的電流太高，燒壞了某個東西。

有了空檔，把機器打開來先用目視檢查，發現電源穩壓的二極體跳開了；穩壓輸出的晶體，製作者用塑膠螺絲固定，可以看到負電壓的螺絲已經融化，可見短路瞬間的溫度有多高～～

把電源先拆下來整理，將二極體焊在背面，突波吸收電容還是焊在正面，小心上電，輸出是+/-16.4V，表示電源沒有燒壞。背面的焊油殘留很多，就順便清潔一下囉。（清潔後的忘了拍起來）

再來檢查主放大板，希望它沒壞，否則要換零件是蠻麻煩的說。用電源供應器，調整到+-15V，電源輸出各串上一個75R/0.25W的電阻，如果有短路，應該就會瞬間燒毀。上電，電阻還是健在；再量一下電阻的跨壓，大概有7-8V，表示此時兩個聲道的偏流加起來有100mA左右，跟原機的設定狀況類似（供電電壓降低，偏流會下降）。
主放大板的背面也是焊油殘留很多。

順便清洗一下～

把主板跟電源裝回去，電源的晶體用金屬螺絲跟絕緣豆固定。線接好，作好保護措施，上電～～很好，電源輸出16V，放大輸出兩邊大概都在3mV以內，應該沒問題。拿出炮灰耳機試聽，苦主所稱的hum聲已經不見了，也沒有雜音；再換上SONY MDR-F1低阻抗耳機，音量要轉到最大聲才聽的到一點點嘶聲，修理完成了！

這部機器的用料相當不錯，包括線材也都是Mogami的機內配線，線路本身體質也好，聲音很好聽的！希望用家下次在拔插耳機的時候要多加注意，別再用力過猛了～～

順便把小弟以前製作的dynalo給貼一貼，以資紀念。

ULTECH HDCD-10 手術

2008-12-26T15:31:00.008+08:00

之前也入手了一片HDCD-10，最近才有點小空檔玩一下.....

原來的聲音也已經不錯，但是質感還沒有到一個等級的感覺，而且強調人聲太多，或許是長處，也或許是短處......
總之到手的玩意，不給它手術一下，是沒法子繼續聽下去的......

參照站長，版主，以及毛毛蟲幾位的意見，決定有以下的手術途徑：

一定要動的---->

1. 數位類比分開供電
2. 整理一下7809/7909/7805輸出入的電容容值
3. 換上soft recovery 高速整流
4. CS8412/PMD100反交連電容的材質
5. 所有78LXX / 79LXX / 78XX / 79XX 的洩放電阻全部拆掉
6. 同軸輸入要跳過74HC04，直通8412

不一定要動的---->

1. PCM1702旁邊的電容換成大一點的容值
2. 調整LPF的高頻響應

所以，這是目前修改的部份。雙面貫孔PCB真的很不好拆呀～～（非專業人士的囈語）
聲音質感出來了！至少加20萬元的質感.......我來亂的
不過整體真的平衡不少，音場也比較有拉出來，不過中頻的味道稀薄了一點.....是好是壞還未定.......
之後再看看還有啥麼要小調整的。

鳥瞰，黃圈的是應該要改的；粉紅圈則是可以不改

變壓器要有兩組次級：18-0-18給類比，12-0-12給數位

按圖切斷銅箔，以準備數位/類比分開供電

D1-D4改成soft recovery快速二極體BYV26E，並拆掉C1/C4-C6

原來的C2/C3 470μF拆掉，改成NCC KMG 2200μF/25V

12-0/12-0 用BYV26E來搭棚整流

整流後的濾波是兩個Panasonic FM 2700μF/25V

C12/C27是7809/7909的小電容，可換成0.1-0.47μF，這裡是0.33的

把C62拆下，移到現在這裡；C62裝上1500μF的固態電容，再把拆下的0.1μF/63V裝上

NCC PSC 1500μF/6.3V固態電容，一般來說用OS-con也可以，或是panasonic FM

CS8412旁邊的C49/C95拆掉，換成綠WIMA0.01μF MKP

PMD100旁邊的C93/C96拆掉，換成綠WIMA0.01μF MKP

並在綠WIMA0.01μF MKP背後的100μF/16V固態電容，要注意極性

NCC的PSA 100μF/16V固態電容，這裡有人用OS-con / 鉭質 / panasonic ....都有

PCM1702旁邊的黃圈裡的一些電阻要拆掉；粉紅圈裡的3.3μF的可以考慮換成10μF

PCM1702旁要拆掉的電阻是R11/33/51/52/53/54/55/56

可以換成同廠牌ELNA的Silmic II

Silmic II 10μF/35V的大小剛好

OP旁邊要拆掉的電阻

要拆的電阻包括R13/14/15/16/17/18/19/31

並在R40/R47後面的6.8K電阻，調整高頻響應

番薯寶寶報效國家前的最後一個作品--MPA01/初試EPLUS60

2008-12-14T16:12:00.011+08:00

原始的討論在音樂大廳

裸機安裝OK的樣子，輸出直流在3mv以內，偏流大致先調到50mA，俟機箱確定後再調一次。

主板，晶體都要鎖在機箱上

最傷眼的SMD穩壓，焊得很醜

DC-servo部份，先用OPA604擋一下

電壓放大，電流鏡還是有稍微配對過，補償電容100pF已經先焊了，有空來改33p

IRF9610

濾波都用silmics

測試以及調偏流

其間兩個聲道的正電壓，都一直有問題，此時輸出晶體都還沒焊上去，以為是板子哪裡標錯了，還打擾了雷恩佛跟寶寶一兩天，結果.....！

兩個全新的未配對IRF610都是壞的！

只能算我運氣背........還好零件箱還有剩610......

不過更慘的是........

......這裝箱的工作拖了兩年！！！

Eplus60是蠻好的機箱，夠深，裝的下很多東西.....
終於找到了一個好用途～

總之裝好了，燒一燒再說.....

全黑的，還滿給它褲的

旋鈕好像是yu-studio的

自己開孔就像狗啃的

內部空照，雙變壓器+整流濾波

ROE 4700μF/40V + UCC 舊版 0.47μF

主版上都自己帶穩壓

穩壓加上伺服

放大部分

IRF610/9610鎖在機箱上

整個板子工作的狀態

目前把偏流大膽的調到100mA，整個機箱溫溫的，MOSFET也不會很燙。此舉非常值得，因為整個聲音的質感又上了一層樓，華麗但又不失穩重，層次很豐富，有膽機的架式，但又不會滋吱吱跟哼哼哼。至於那100pF改33pF，以現在的聽感來說是不用改了，整體的速度跟高頻細緻度都相當好！

贊啦！

Audio Research SP10 華毅版 Part.2

2008-11-14T20:11:00.013+08:00

最近終於有點零碎的空閒時間，就七手八腳趕快把SP10給完成了！
圖片點下可以看到800*600的圖喔～

機箱是華毅的仿ARC全鋁機箱，但是旋鈕不知道跑哪裡去了，只好用很久以前留下來的堅新旋鈕來替代。至於面板，印字跟華毅的不同.....等一下再補充。

這是訊源選擇

音量

電源開關跟靜音，LED是綠紅雙色的；銘牌必須馬賽克一下

RCA輸入，CMC的

先從機箱談起吧。這個機箱當時是跟Hiend-DIY購買的，不過收到的時候，發現面板印字有污漬，同時，我也不大喜歡原來的字體，而且想把音量跟訊源選擇給對調，所以想要換一個無印字面板；當然換不到沒字的，只換到一片印字OK的。

後來，我還是決定要重新印字，就自己畫了向量檔，連同面板一起寄給朋友，請他幫忙處理；但是，因為原來的印字，用化學藥水褪色的效果非常的糟，以致於整個面板變得像小花貓～～

這塊面板就放了一陣子，轉請CSW兄幫忙整片鋁面板重新陽極＆磨髮絲，才讓這塊板回復他乾淨潔白的面貌.....此時再寄給朋友印字，結果當然是完美......其實有一點點不完美，是我自己的錯，但是各位應該看不出來吧！

內部全貌，一整套看起來完成度很高

主放大線路跟穩壓電源

重斤兩的變壓器

電源跟靜音的toggle switch

電源跟放大板間，用mogami的線直接焊接

放大的管子都是6N23P-EB高信賴OTK管

也是華毅的選擇板

電路部份，在前一篇“Audio Research SP10 華毅版 Part.1”中有大概描述了。其中穩壓的電流管是Sovtek的5881/6L6WGC，控制管為12AT7WA；誤差放大IC，原廠是使用MC34001/TL081，小弟多手，已經把它換成OPA637BP，絕對超值。

而訊源選擇，我稍微改了一點，主要是加上了MUTE的功能，透過面板的toggle switch做切換，而且輸出訊號不會通過繼電器，還蠻不錯的。訊源輸出接到放大板，用的是Mogami的Neglex訊號線，透過一顆Caddock MK132 47K電阻，跟50KA VR形成shunt音量。前級輸出有兩組，其中一組有用電阻分壓，以降低輸出電平。

變壓器粉大顆，底下也用軟性材質墊著，以減少變壓器本身的震動干擾。

主電路的真空管，都是前蘇聯的OTK 6N23P-EB，這裡只能使用耐高壓的管子，6922/E88CC也可以，6DJ8/ECC88/6N11就不能用，管子會折壽的。當然要再強調一次，有承受直流的電阻，一定要用大瓦數的電阻，否則光顧著花大錢買發燒零件，到時候真的所有零件都給你花燒，人也抱著頭花燒～～

至於那兩個P-JFET，問過專修ARC的師父，那應該是箝位用的，裝上去故障的機會高，不裝反而沒事！所以我就空著了～～

當然，回到最重要的，聲音如何？

首先，雖然變壓器內置，又有管穩壓；但是，真的聽不到哼聲，稍微一點點Hiss聲，也要貼近喇叭單體才聽的到喔！
（補充：我先前用的後級是MONO/MONO的，兩個聲道在機箱內地不互接；後來試別的stereo後級，發現會有hum&hiss，所以應該是地迴路的問題，找時間來修改一下～～）
（11/22補充：原因發見！因為我連接後級的訊號線是白帶魚線，沒有屏蔽，所以受AC電源干擾；換一條隔離線就沒事了！）

就聲音的表現，我自己覺得，這是最近聽到最正點的聲音！之前小弟的LS7克隆星人，當然也是動態凌厲，解析速度都很高，但是，在SP10的面前，還是得甘拜下風！跟SP10相比，LS7缺乏的是華麗，對比，溼潤度，形體感，整個感覺起來像是窄窄的......不過這也是小弟自己的感覺，而且LS7也已經嫁出去了，根本是我自己的催眠跟幻覺啊～～～

但是！SP10真的很好聽！不！SP10克隆真的很好聽！小弟沒錢搞真的SP10來聽啊........

兩顆電阻，搞壞一鍋粥

2008-10-28T12:48:00.006+08:00

這是一部買來的廠機......對啦，我也就這麼一部非訊源類的廠機，因為二手價不太貴，所以就給他入厝了。（大概一兩年了，不是“馬上漸漸好”的2008年現在.....）

之前試聽，覺得整體質感還好，但是就一整個平平的，高頻也不美，所以，就將他束諸高閣。最近把他拿出來聽，總覺得這有名的廠牌，表現不應該是這樣，所以，套句香港網友的說法“好奇又多手”，就把頂蓋拆起來看，發現了一個奇異的現象........

音量輸入上串了兩顆電阻，目視就可以知道，電阻阻值是180K。

BTW，原廠用的音量應該是ALPS藍色，可能前前一手用家把他升級成TKD 100KA的，但又“多手”加兩個電阻......

於是去請教高人，看到了原廠的電路圖，才知道原來是沒有這兩個小東西的；而且該廠的機器也不會用這個長相的電阻。

多了這兩個電阻，等於在小音量的時候，第一級輸入看到的前一級輸出阻抗高達280K，這樣與第一級輸入的米勒電容相互作用之下，高頻會被衰減相當多。

當然，立刻將他們請出來，回復到與原廠相同的結構。

再接上系統開聲，哈！這就對了嗎！高頻的細節就通通回來了！

所以，改機還是不要亂改，一定要知其然而且知其所以然才行啊。

Audio Research SP10 華毅版 Part.1

2008-10-12T12:49:00.009+08:00

PCB完成很久，但是一直沒時間裝起來......

只好先看看照片吧。

主電路板，一樣都是用Resista 2W，兩個P-JFET沒焊

輸入部份，這個2K2跟1K5是ERO MK8電阻，2W，但是其實不用這麼大；20pF是雲母的；1K都是交直流的0.5% 50ppm訂製0.5W電阻

貓大的MKP2000做交連，中性無染

輸出交連也是貓大的SPP 10μF，已經停產

並在10μF旁的10000pF 高壓PS（Styroflex/Polystyrne）電容

33K回授電阻必須承受140V電壓，所以用了Dale CW-5 5W線繞電阻，30ppm低溫度飄移

陰極電阻25K也是要承受140V，所以用兩個ERO MK8 49K9並聯

輸出的150R 1.4W電阻

高壓子穩壓之1，100K改成5W氧化膜，40K是兩個5W並聯

高壓子穩壓之2，100k也是5W，0.22uF是紅色仙丹WIMA

高壓穩壓板，幾乎按照原機的電路

高壓整流用MUR4100

底下並著SPP 0.01μF/630V

低壓的5600μF/35V Nichicon FW濾波電容跟整流

低壓整流並聯的0.01μF電容

1Ω/2W的線繞電阻

燈絲降壓用線繞電阻

220K跟47K都改用5W的金屬氧化膜電阻

穩壓用的回授電阻電容，從SVR改成47K固定電阻

高壓電解底下並了兩個WIMA MKP

穩壓測試，基本上沒啥問題

家中事情跟工作很多，尚未有空完成～～～

從KML到Klimo

2008-10-05T16:02:00.016+08:00

只是一篇口水文......

小時候，跟音樂廚房（Kitchen Music Lab，姑且稱之KML）的施先生還有點熟，常跑他那邊去玩，當然也搬回了不少機器。其中一部一直留到現在的就是DNP-1真空管前級，只不過板子已經被我拆起來研究過N次了，裡面的電路，現在已經換成了KECES的Pre351，也就是Klimo Merlin！

我想這個電路也有很多網友玩過了，可以換管子抓到自己的興味。我就只是用Merlin上的數值，已經非常好聽了～～

這就是音樂廚房前級的外觀，不錯滴～～

整個機器的配置，變壓器跟穩壓都還是原廠的

主電路板

貓大的SPP跟FastPP卯起來用～～

AB的1K2是輸入電阻，鉭質的1K2是陰極電阻

在日本買到的2W金屬膜電阻22K，質感很不錯～～

降壓電阻是大紅袍2W

其實中國軍規的6N11聲音還不錯，不含三聚氰胺的啦～～

把Balance 跳過，但是主音量拆不下來了，只好250K將就著用～～

這邊的電容原來站的亂七八糟的，重新整理過

高壓的電容原來似乎有漏電，也就重新整理過，哼聲就不見了！

Ranger機箱終於派上用場

2008-08-20T09:16:00.004+08:00

這個拖了好久，主因是沒時間找適合的機箱跟鑽孔.....

ZEN version.9

ZEN系列我是一直沒做過，也有點懶得自己洗板子，純A類的，還得去張羅機箱，很煩人的。
直到Nelson Pass刊登出以JFET為放大元件的ZV8時，我才開始有點興趣想試試看。後來的ZV9，不但把之前所有ZEN的工夫，包括串疊，被動穩壓都用了上去，還加上了Aleph系列的專利恆流源，讓失真降到ZEN系列的最低點。所以，Pass的另一個副牌FirstWatt，就用這一模一樣的線路，出了一部 F3廠機，只是利用儀器把每一部的失真調校到最低，並用Nelson習慣的零件來調音。
所以，這等於是廠機～～賺到了～～～這片板子是從國外購買的，其實，大家可以去找F3的service manual，自己洗板，不會很難的啦～～
FirstWatt F3

只是機箱一直困擾我，都沒看到合適的機箱可以來裝，所以這塊板子跟JFET就凍了一年.......

在CSW兄的網站成立時，陸陸續續發表了一些機箱，就覺得還蠻有意思的。
其中也生產過給何博的Ranger後級機箱，那時小弟應該在忙並沒有看到。

後來C兄把Ranger機箱放上自己的網站後，看到時就覺得非常適合拿來裝ZV9，於是跟CSW兄買下最後一口Ranger機箱，並且麻煩C大鑽面板/攻鎖晶體與PCB的孔。

這個機箱做工真的很細，C兄辛苦了。

這就是ZV9的主角--LU1014D power JFET
底下的銅片是用來固定在散熱片上的

ZV9電路板
事實上Nelson Pass有把這個電路作成成品機FirstWatt F3

這是LU1014D的固定方法--直接焊在轉接銅片上

存了好久的RIFA PEH169 22000uF/63V，終於派上用場

測試中

試聽中，看這面板的髮絲真的很美

感謝CSW兄的技術支援跟Peleus兄友情贊助，感恩啦～～～

全機鳥瞰

兩張PCB的圖

用realaudio的緩啟動

前幾天試了並聯輸出電容

以原來的基底RIFA 22000uF//RIFA PEG124 1000uF//MKP2000 0.47uF來說

試並4.7--10uF的電容，包括M-cap，UCC的SPP，CDE的WPP跟950等
結果是M-cap 的supreme MKP勝出，高頻質感細滑而不吵
但是價格就高出前兩者蠻多的
以上的電容都沒run過
所以現在正在RUN in 這些電容：SPP/MKP2000/CDE/RIFA
覺得UCC的電容RUN過之後應該有贏過Mcap的機會！！

再加並大電容，包括Bennic XPP 39uF跟UCC Fastpower 47uF
........
繼續RUN Fastpower.......熟一點再來比一次

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經過了兩三天的RUN IN
剛剛小心翼翼的把M-cap取下
換上算是RUN到一個程度的MKP2000 10uF
開聲

跟之前全新的，判若兩人！
取而代之的是滑順細緻的華麗感
間接影響到低頻，變得形體感更好
在人聲的頻段，都是正面的改變

再把5uF SPP換上去
高頻更比MKP2000華麗許多
高貴感油然而生

這兩者在沒RUN過的狀態
高頻有過硬過亮的的感覺
現在這感覺一掃而空

倒是M-cap的變化沒那麼明顯
Run前跟Run後的音色改變不是很大
不過M-cap還是很好聽

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再來把47uF Fastpower並上去
果然也是Run in的問題
中頻整個回到應有的水準
比Bennic的XPP的密度更高
但是原來未RUN前的爆衝感已經消失

一整個好聽........

*****************************

所以，
1.有大電解電容輸出的線路
並聯PP電容，應該不只是要並一個小容量的而已
還要加上中容量跟大容量的一起
把頻率整個拉平整

2.PP電容一定要好好的RUN in
尤其是UCC的MKP2000跟SPP跟Fastpower
千萬不可以用第一印象來評斷好壞

以上大致底定

Hot Lips / Pacific!

2008-06-11T10:04:00.002+08:00

Hot Lips by Pacific!
Uploaded by musicpacific

音樂與情緒都是複雜抽象的東西，讓人百味雜陳有口難言，不過藉由Pacific!的音樂，我們卻能清楚看見希望的輪廓，再次擁抱甜蜜窩心的感覺。 Pacific!由兩個來自瑞典的大男人組成，現在同樣都是30多歲的Danny （Daniel）與Bjorn，在7歲的時候就互相結識，兩人在邁入青春期後漸漸疏遠，卻又因為生命的巧合再度湊在一塊。大約4年前，他們偶然重逢，當時 Bjorn還有自己的樂隊，而Danny則是忙著處理其它音樂案子。久違的兩個人一拍即合，立刻試著一同隨興創作，兩人也因此重建過去曾經斷了線的友誼。

他們先後以Pacific!的名義發表了《Sunset Blvd》、《Hot Lips》與《Number One》3張EP。Pacific!的作品完整反應出過去影響他們的音樂，不論是歐陸當紅的Air、Phoenix、Daft Punk、Royksopp、Death in Vegas，或是美國西岸傳奇搖滾樂隊Beach Boys，都是他們取材仿效的對象。Danny與Bjorn兩人深深地為南太平洋及亞洲國家著迷，於是他們取了Pacific這個名字，好讓自己可以無憂無慮地悠游其中。

Pacific!最讓人津津樂道的，便是他們與知名插畫家Stephane Manel的合作關係，Stephane負責他們過去3張EP的美術設計，本張專輯《Reveries》的封面與內頁也全是他的傑作。〈Hot Lips〉與〈Number One〉兩支主打音樂錄影帶，同樣出自Stephane的手筆，他的畫風與Pacific!的音樂異常契合，看似簡單的線條與Pacific!動人的音符相互交纏，形塑出一個全新的樣貌形象，心跳的頻率居然也可以分毫不差地具體呈現。Pacific!雖然多次以DJ的身份受邀至舞廳表演，但他們卻也不排斥以傳統樂隊的型式站上舞臺。

他們傑出的音樂表現，不論是在故鄉瑞典，或是遙遠的日本，都已引起廣大迴響，首張創作大碟《Reveries》更是蓄勢待發，準備征服全世界！想像你正在海邊渡假，而湛藍的海面上正反射著亮眼的陽光，「我們受到那種光影變化啟發甚多，我們想要藉由本張專輯中的歌曲捕捉下這幅景象！」，Danny這樣表示。專輯開場歌曲〈Disappear〉給人一種充滿希望的感動，後段卻又以一段不安份的電子音樂串場，愜意之外還有創意。柔美的歌聲與溫暖的電子合成器，是Pacific最迷人地方，正如Clash Magazine給的評語，這是一張完美的流行音樂大碟！本張OPENDISC透過網路連線註冊後，可立即進入樂迷專屬影音世界，歡迎大家趕緊排隊體驗 Pacific!融合視覺與聽覺的動人饗宴！

Klimo Merlin 唱頭放大

2008-06-05T14:10:00.009+08:00

這是很久很久以前完成的唱頭放大了，拿來獻醜一下。

這是線路圖：

這是板子的圖，第一張是ECC808
1995年......

這是給ECC83/5751用，以取代難找價高的ECC808：

上兩張都是焊面。
以下是零件面的配置：

重新裝箱後的內部圖

主放大線路

真空管，Sylvania的ECC808

已經絕版的UCC高壓穩壓

外觀，以後有空再換箱子，太大了

2010 0507 更新：

終於換了個箱子，以前屯的DZ Entry100特別版。也順手整理一下，把一些電容換一換。

正面

上視

背面，靠右邊的旋鈕是電源。

Audio Research LS7

2008-05-24T14:41:00.003+08:00

2008/0202

LS7，因為是自己備料，所以就慢慢的......
小弟的進度如下：

放假了，開始焊PCB，目前的狀態

高壓整流用SF1600

燈絲跟relay用1N5062

燈絲墊高電壓用3W氧化膜電阻

高壓輸入的54.9R電阻

0.5W的電阻是交直流訂製的0.5%國產電阻

不同的電阻混成編隊：交直流0.5W，ERO 0.5W，BC 1W

2008/0203

又焊了幾顆電阻.....

Diysong的3W電阻

Resista/ERO的2W電阻

Beschlag的100K/2W電阻，ㄍㄢ，顏色亂不搭的......

99%完成的PCB，輸出交連小電容還沒裝

輸出交連是C/P值超高的UCC MKP2000

電源主濾波也是MKP2000，並一個SPP 0.01u/630V

電源的電解電容是BHC/Aerovox470u加上Rubycon 120u

Acrotronic的MKP電容，取代WIMA（手上沒有wima）

穩壓輸出的SPP 2.2u，Acrotronic 0.22，OP176

低壓用NCC的KMG 2200u

燈絲降壓用的Philips 6.8R/5W

如果用這一型的散熱片，要小心不要跟二極體短路到，要切一下

2008/0205

把變壓器裝上PCB前，已經測過電壓了，用鱷魚夾挺方便的。
電壓的調整可能要等對電路的進一步解析，才能調到最佳。
目前我的定電流兩邊都是5.2mA。

裝變壓器還蠻....一點點不簡單.....
完成的PCB

變壓器跟防火花電容

定電流用的2SK170GR

輸出交連電容並上一個0.01uF/630V PS電容

這板真的有點太厚，原來裝K30，結果當然是解焊不下來。

另因為沒有機箱，就先放著吧～～哭～～～

2008/0211

shunfeng 寫到:

請教coffin大大
定電流用的2SK170GR 一顆就夠了嗎？
謝謝！

對！不過要先量一下Idss或是源極電阻=38R時的Id
當Idss超過6mA就沒問題

另外感謝站長擠出一個機箱給小弟
已經在試聽中
質感相當正點

那個“銘牌”是用印表機印的一張紙片而已，但遠看還蠻唬人的XD

2008/0212

samchen 寫到:

請教coffin大大
你做的ls-7它現在的v4陰極電壓是否有在140v左右?

接近，一邊是137V，一邊是142V，這是管子換來換去的結果
至於恆流源的Rs，懶得去串串並並.....

添加一些完成照

裝箱完成！

內裝

阿仁的級進音量

輸入板，不是很好裝

波段開關

靜音控制，LED，綠色的跟原廠相仿

Philips的7308還有6922

完成啦！心滿意足.......

Audio Research SP10 JCDQ版

2008-05-24T14:24:00.004+08:00

2007/1125

糟了！短短的一年內，克隆人居然連續攻擊兩次.........

這個是中國黑心仿冒王國，在去年岀的倣Audio Research SP-10真空管前級啦。我也成了鼓勵仿冒的一份子喔～～

線路圖其實搜尋一下就很容易找到，包括原廠的喔！

這是外國人蒐集的SP10資料：

http://www.arcdb.ws/SP10/SP10.html

這是中國「修改」的線路：

http://www.lgaudio.net/jcdq/list.asp?id=3996

所以這個跟原廠的設定是不大一樣的，包括屏極電阻，迴授的電容等等，請各位自行比較。

我則是直接改成原廠的數值，既然要就clone成一模一樣吧！

穩壓電源看起來也相當高級，除了zener電壓源外，全部都是膽仔，燒燒燒！！！

裝起來就像以下！

很不錯吧！有模有樣........

這是放大部分

其中並連在一起的就是回授電阻；電源並了一個蘇聯銀雲母電容；跳線是燈絲電源。

電源部分，可以看到兩聲道獨立供電；整流管6Z4，電壓調整是6N6P，誤差放大是6N2（6.3V燈絲的12AX7）。

電壓原來是用SVR微調，我就直接換成了電阻。

以下的圖很無聊.....

因為原來的電容很老舊，自己就印了個外皮貼上去。就這樣。

這是背面圖

輸出交連電容也各並了兩個銀雲母電容；燈絲先各自墊到適合的電壓。

這裡有個bug，讓穩壓電壓一直不正常

就把紅框內的銅箔切斷即可。
看來很簡單吧！哈哈哈！

但是！天底下沒有白吃的午餐！只有白癡的午餐！星野亞希也不是你心裡默唸，就可以在街上撞個滿懷的！通常只會撞到陳今珮！

因為，雖然電壓等工作點都對，但是裝上系統，只聽到無盡的哼聲，HUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM～～我只好乖乖的把他從機箱拆出來。試接地點，沒用；把回授的3.3μ電容裝上去，沒用；燈絲改回原來接法，沒用；換管子，沒用；買兩個新的環形變壓器，還是沒用.........
真的很沒力～～只好斧底抽薪，把整流管改成兩個1N5062，好像有好一點；再接再厲，把6N6P拿掉，換成高壓晶體BUH150.......成了！哼聲幾不可聞！再把6N2也換掉，嗯，變化不大。所以就定版啦！

裝在機箱裡的上視圖

這就是修改的穩壓部分

整板

燈絲穩壓，用7809降壓

DZ的訊源選擇

用阿魯米大機箱裝起來

總要說說聲音：果然SP10是名不虛傳！聲音的密度高，音場寬大，速度快，低頻也很紮實，跟VT60配起來相當過癮的啦！

Audio Research VT60SE

2008-05-24T14:07:00.008+08:00

2007/0526

Audio Research VT60SE 克隆，終於算完工了.......

這可是個誘人的project，最先是從HiEnd-DIY買到這個板子跟電源變壓器，後來因故將它們出清。後來有機會又取得了PCB。這版PCB是噴錫的，跟HiEnd-DIY的鍍金PCB不同，但電路跟Layout都是一樣的。

最後又輾轉尋得機箱跟電源變壓器/OPT（都是臥式的），好不容易才把它給組好。

因為一顆MUR4100焊反，給我燒了6個RS的保險絲......燒錢啊.......哈哈哈.....

完成了，真是覺得很過癮，燒了一大筆錢，不知是在發瘋還是虐待自己。ERO MK8 2W的電阻一顆就要110.-，算算看這樣就多少錢了.......

只是單純希望它能接近ARC原來的聲音。

最後感謝Getpointlee以及談秋水兩位前輩，還有RUSS兄的協助。

全PCB圖（濾波電容/高壓晶體）未焊，圖中有一個MUR4100焊錯方向。

使用原廠ERO電阻，斷貨的以PRP電阻替代

大量使用UCC的MKP2000電容

交連都加上SPP 0.01uF小電容

給負偏壓用的470uF/100V電容，孔洞可能有點小，要將電容接腳刮一刮才塞的進去

燈絲穩壓用電容2200uF/325V，接腳也要刮細一點

穩壓用誤差放大OP176

WIMA MKP10電容以及LM329BZ電壓參考

當作第二級陰極穩流的高壓FET

AB電阻接至OPT的UL，Mills 0.5R作為current sensing

高壓用MUR4100高速整流

MUR4100背後並上470pF高壓電容

柵負壓整流用MUR120，並上3900pF philips KP

背面還要焊上回授電阻跟補償電容

機箱/變壓器/電路板合照，網罩跟前面板還沒加上去。空下來的濾波電容位置應該是留給UCC fastpower 33μF的......（已經加上去了，如虎添翼啊....哇哈哈.......）

高壓電容用BHC 470μF/430V，480V下可承受至少1分鐘；旁邊的電阻是管迷的5W電阻，拿來當洩放電阻很棒！

頭頂上印著【6550】

俄羅斯復刻的Tung-Sol 6550，很漂釀....

燒機試音中.......

用前蘇聯OTK的6H23-EB替代6922

6H23跟6550合照

蘇聯製的Tung-Sol 6550特寫

聲音很正點啦！大開大闔......

拆掉重練的“套件”

2008-05-24T13:54:00.006+08:00

2007/0202

受網友之託，修理一部300B，“死馬當活馬醫”。網友沒說得太清楚，只知道這是一個“套件”，剛聽的時候有哼聲，後來零件脫落，就擺了很久。

套件？搞不清楚是誰的套件？

拿到機器後，把機器翻過來看，看不出來問題......

但是，仔細檢查，發現很多地方都冷焊，稍微一拉就拉了下來；還有輸入的接地順序怪怪的，干擾應該很嚴重說；甚至有已經裂開的水泥電阻！.........檢查管子，有一對6J5，一對看不出來，很像是5687，另一對當然是300B，還有一隻0C3穩壓管，這....到底是啥“套件”？

6J5 我印象中，應該是一半的6SN7，假使5687屬實，這“套件”應該就是AudioNote的Kit One，或者說是Kit One的變形。因為詳細比對，本機跟Kit One用的阻值/容值都不大一樣，還加了穩壓管給第一二級穩壓，音量也沒有放在中間.......

好吧！反正我也沒聽過Kit One，就用原廠的線路給他拆掉重練吧！

首先動槍拆掉所有放大電路的零件

這是拆下來，用不到的器官

再來把電源跟燈絲重拉，加了一個5V的變壓器給燈絲，B+用兩個電容串連。

管子的位置對調，讓輸入一級一級的順序合理化

B+部份的特寫

B1+跟B2+，用原來電容和一個Nichicon電容

燈絲部份，藍色電阻是用來給燈絲高壓偏壓之用

完成了

基本上就是回到Kit One的電路架構，除了高壓還是沿用原機的整流子之外，其他部份的數值盡量一模一樣。台製的5W金屬氧化膜電阻其實非常好用，聲音也不會差，所以大量用上去。多開了兩個洞，把RCA端子移到前方，靠近輸入端的6J5，還有音量也移到中間來，減少訊號的旅行距離。

B+就用兩棵NCC 560uF/280V串連

放大部分的近照，大部分用0.5W的金屬膜電阻跟一些聲音不錯的零件

近照二，一二級間用MPT0.47/630V並原機的俄製0.015uF電容，二三級中間用原機的俄製0.1u//0.1u//0.015uF

300B的陰極電阻是第一代的750R，並上德國Frolyt的220uF電容

上電測試，工作點還算接近原機的數值，略高一點點。因為機器塞滿了鐵芯元件，哼聲真的難以避免，已經盡量降到最低了。除非整個重來.......

Kit One試聽的感覺蠻棒的，整個動態都很好，音場也寬，聲音細緻但是不會慢或是拖，空氣感佳，擦弦的音色很漂亮......有空我也來作一台喔！

梭哈了！

2008-05-24T13:44:00.004+08:00

2007/0122

從豬腳兄那裡，拿了一片梭哈耳擴的PCB，熊熊就把他給裝起來.....

梭哈--->SOHA--->Stoopid Opamp Headphone Amp

完成的主板

陰極旁路電容用BlackGate NP

雙OP暫時把OPA2604放上去，等到裝箱後再來試不同的OP。交連的MKP2000看起來非常可口......

IC穩壓輸出的電容，Elna Silmic

橋式整流改用HER105來搭棚；恆流源為LND150高壓MOSFET（depletion）

另一個橋式搭棚，Nichicon KZ 100u/100V跟ROE EKS 1000u/35V

這塊小板子可以把LM317裝在7812的腳位上

PCB空間不足，只好把LM337這塊轉接板藏在底下。小的金屬膜電容用來作OP正負電源的decouple；橘色的MPP是高壓的decouple。下方的電解電容並在R11上。

不過還沒聽啦，只把偏壓調整了一下。要等到箱子準備好了，才能把級進音量跟PCB連接好，才能試聽。換管子跟換OP大概是可以玩的方向啦！

前兩天終於拿到機箱了，就趕快趁空閒把他裝起來囉！

這當然是蔡董的不鏽鋼機箱，PCB孔位都開好了，免diy開洞的感覺不錯。輸出給前級的機內線還沒裝。原來應該裝在真空管底下的LED，我把他裝在靠近頂板通風口的位置，是因為一來小弟的管座不是中空的，再者面板沒有LED孔位，藉由通風口透出藍光來顯示電源通電。

這個屏蔽變壓器是17-0-17V@600mA，100V/110V/200V/220V通吃，零組件雜貨舖的，用在這裡剛剛好啦！一個才250，讚！

原來打算用阿仁的級進音量，但是疏忽掉音量與PCB間的距離，所以會卡到板子上的零件.....笨.....就改用普通VR但是用分流式。那個耳機插孔是仿Neutrik的中國貨，很久以前在EZ團購的。

RCA插座是CMC的，iwdiy有售；有名的三合一開關........

組合完成，很不錯



前面板跟DZ的鋁旋鈕

剛剛所謂的分流式音量：

目前就先插著老MAZDA的12AU7跟discrete雙OP先聽，把零件RUN開再說囉～～

奇異的5842直交6CK4

2008-05-24T11:36:00.012+08:00

2007/0103

上面這個看起來怪怪的電路，其實就是有名的Loftin-White直接交連電路。相關的電路分析跟討論，都在Calculating DC coupled Single Ended Valve Amplifiers。

輸出管（V2）的負載是一般的輸出變壓器，V2的偏壓由輸入管以及一組陰極“電阻鏈”決定，此“電阻鏈”用來供電給V1及V2的陰極。當V2的工作點飄移時，同時也會反應到V1的陰極，達成負回授的作用，讓工作點不會因負載或是B+的變動而飄移。

V1的屏極電壓從B+取得，而不是從V2的陰極。如果從V2的陰極取電壓，由於流進V1屏極的電流不可能低至0mA，所以V2的柵陰壓也無法變成0V，故此電路無法全功率輸出並且造成失真。

V1的陰極並不需要AC反交連，而V2需要。從V2陰極接電容到B+，電流路徑較短，反交連電容的數值可以降低。這個“捷徑”電容就是C1，也是主要的反交連電容。不過，如果接C3上去，可以增加一些漣波拒斥比。可接可不接。

C2 所扮演的角色，是提供正回授給V1的屏極，如此在小信號狀況下，可以大幅降低C1所需的容值。當C1不是很大時，流過V2的信號電流，會對V2的陰極電壓產生調變；此調變會經由C2傳到V1的屏極電阻，從而傳到V1的屏極，也就是V2的柵極，所以V2的柵陰壓得以維持。

5842的工作點設在VP=130V，RL=10K，柵陰壓-2V，IP=10mA。6CK4工作點設在VP=265V，Ropt=5K，柵陰壓-30V，IP=45mA。所以，B+ = 2V（V1偏壓）+ 130V（V1屏壓）+ 30V（V2偏壓）+ 265V（V2屏壓）+ 5V（預估OPT壓降）= 432V

一個聲道的電流就是45mA + 10mA = 55mA。

V1 的屏極是132V，所以屏極電阻供應側電壓就是132 + R4 * 10mA = 232V。那麼R5 =（432V - 232V）/ 10mA = 20K，消耗瓦數是200V * 10mA = 2W，最好用6W以上。R4消耗瓦數是100V * 10mA = 1W，最好用3W以上。

R1所通過的總電流是45mA + 10mA = 55mA，所以R1 = 2V / 55mA = 36.4R。

V1等效屏極阻抗為RP' = RP + Rk * mu，3K5 + 36.4 * 40 = 4K95。

Av1 = mu * RL / (RP' + RL) = 26.75，所以V1偏壓乘以放大倍率Av1就是 2 * 26.75 = 53.5，所以此偏壓值絕對夠推V2到滿功率輸出。

R3 = 162V（V2的陰極對地電壓）- 2V = 160V。而R3 = 160V / 45mA = 3K56，功率消耗是160V * 45mA = 7.2W，用20W以上電阻。

4Hz的C1 = 1 / [ 2 * π * f *（RPV2 + Ropt）] = 1 / [ 2 * 3.14159 * 4 *（1150 + 5000）] = 6.46μF，用6.8μF。

C2看到的等效電阻是：Req = （RPV1' + R4）* R5 / （RPV1' + R4 + R5）= （4K95 + 10K）* 20K / （4K95 + 10K + 20K）= 8K555。所以，2.5Hz的C2 = 1 / （2 * π * 2.5 * 8.555K ）= 7.44μF，打算用10μF。

所以，根據胡亂的計算，推導出以下電路數據：

電源的部份，是以tdsl的PSU designer來計算的，非常好用的小軟體；但是在真實世界中還是得用實驗來驗證之。像這次的變壓器，在上電之後，次級高壓只量到380V而已，所以上圖的2u最後便成了3.3μF，才能讓B+達到430V的要求。

看圖吧～～

把管座，變壓器，choke，搭棚架.....等等附件裝上去。請記得要先用紙上作業，整理出合理的搭棚方式之後，才落實到機箱上。

中間過程沒拍，省略啦！

完成哩～～～

用的是已經停產的阿魯米機箱；電源變壓器是跟steven大拿的，輸出則是Look-T羅老大的5K SE。

內在美～～

Choke是小陳KCD的，地線用單芯銀線

放大電路部份

UCC老大的SPP 6.8μ/400V超級PP電容

實測可達500VDC的UCC FastPower 22μF，替代我找不到的10μ/400V

10K無感電阻，以前小陳有賣；grid stopper是1K2的Draloric

電阻小舖的3K6電阻，鎖在機箱上，底部要塗上散熱膏

終於找到機會，把阿仁的級進音量給用上～

這顆是前蘇聯的軍規Teflon電容，聲音非常好！把它並在電源靠近主放大側，有點小題大做～～

再來是電源部份：

SF1600整流子搭成橋整，並上小電容吸收雜音

輸入電容，用SPP2.2μ//標準版1μ//革新版0.33μ，只是為了方便，並沒有特別調音的考量.....2.2μF那顆有550VDC的實力

兩個80μ/450V並聯

其實是Siemens 80μ/450V

燈絲部份，5842的用兩根電阻對地，6CK4用兩根電阻對墊高的電壓。

最後一顆濾波電容，當然還是UCC的FastPower 47μF/500V

完成，試聽！

真空管之美........

令人著迷的真空管單端直交，美聲再度重現～～

因為使用diode而不是整流管，所以一開機時的電壓會飆到520V，這對那450V電容而言可不是什麼好消息，所以小弟根據wensan大的開釋，做了一組高壓延遲：

工作原理就是當34秒時，第一組relay開啟，此時高壓透過470R/5W緩升，約4-5秒後接通第二組relay，送出高壓。如此就不會有relay同時承受高電壓高電流所產生的火花，可保relay壽命。事實上也是有效的，量取B+時，34秒之前B+都是0V，直到第一組relay接通後，電壓由0V 緩升至380V，剛好第二組relay接通，電壓即達額定電壓。

就用搭棚的就好，一切以便宜簡單有效為主

接上LED可以觀察工作狀態，電阻值就以手邊有的電阻，插上麵包板測試後來決定。

The one and only ..... ONO

2008-05-24T11:09:00.017+08:00

2006/1125

Nelson Pass 在 Diyaudio 上的簽名檔寫著：The one and only。我想，對於他自己對Diy族群的貢獻，還有他願意開放廠機的電路給大家參考；相對於這幾年所有人一窩蜂地仿製並出售套件，相信他心裡的感受，應該是五味雜陳吧。

大家仿的最多的應該是Aleph系列的後級，而唱頭放大，或許是需求很少，所以沒有太多人在弄。三年多前在diyaudio網站上，一位德國人發起了Aleph ONO 電路板的團購，我就跟幾個網友一起團購了進來，同時跟farnell購買了主被動元件，配對之後分給大家。

收到板子，對這板子的品質真是讚嘆不已！

看細節覺得更美～～

拿到不久之後，就七手八腳地把它焊了起來........

一如往常，小弟用的電阻電容都是雜牌軍......或者說是中外合作軍團.......

MC輸入的電阻，有BC的，SEI低雜音的，交直流25PPM的.....

MC輸入的2SK170GR四棵配對

MC的交連電容用ERO 10uF跟UCC SPP

回授網路的電容

輸出交連電容是REO的無極性電容（容後說明）

回授對地電容是Sikorel

濾波分別用Dourex跟Silmics

繼電器因腳位設計必須使用德國的Meder

一個聲道完成的狀態

但是，因為沒有箱子，加上我又沒有很急迫，於是就放了三年......

最近剛好有一點空閒，決定把這個接近完成的東西給做完。中間裝的過程就省略了吧～

主電路完成圖

Relay的電源

加了一顆ROE EK上去

箱子外觀

後視

外接穩壓電源

電路是加料的窪田穩壓

輸出晶體MOSFET用2SK214/2J77

旁邊亂七八糟的跳線，是因為我把板子畫錯線了，控制晶體是2SC3381/A1349

主濾波用Mallory大水塘

真正的動力來源--變壓器，超斤超兩，請看與打火機的比較

電源箱外觀

後視

貼紙是遮羞用的，打了個洞很醜。

這個機箱是跟NOVAS大大買的，非常厚重，敲機箱的聲音是悶悶的，一定好聲的。還在考慮是否要重新做一組面板說。

至於前面說到輸出電容，是因為原本就打算將它排除掉，所以就用還可以聽的ROE BP給它上去。因為直流是可以透過一些調整，降到幾個mV的。

最後感謝Mark Young的Fred Peng的技術指導。

再狂貼圖，不環保一下～～

BMW小車車

2008-05-21T11:57:00.004+08:00

這是BMW 3系列E21 的1︰43模型。紅色的是BMW 323i（他們公司自己出的周邊商品），金色的是BMW 316（Minichamps公司出的）。其實兩款都是用同一個模子，由Minichamps製作的。